Von Tanzania zum Lake Turkana in Kenias Norden Teil 1

Ankunft in Moshi

Wir hatten einen angenehmen Nachtflug. Zunächst ging es am Nachmittag nach Paris mit HOP von Air France. Um 21:00 Uhr flogen wir leicht verspätet nach Nairobi und zügig weiter zum KIA (Kilimandscharo International Airport). Hier hat uns Shabani, unser Taxifahrer, freudestrahlend erwartet und in die Stadt gebracht, damit wir uns mit tanzanischen Schillingen aus dem ATM versorgen und die Comesa Versicherung sowie die Local Insurance für unser Auto abschließen konnten.

Am Kili-House angekommen lässt sich unser ISUZU ohne Probleme starten. Jetzt mussten alle mitgebrachten Lebensmittel und Utensilien verstaut werden, denn morgen geht’s gleich weiter über die Grenze bei Taveta nach Kenia und in den Amboseli Nationalpark.

Amboseli Nationalpark

Am Vormittag fuhren wir zur Grenze Holili -Taveta. Es ging langsam voran, denn es gibt zahlreiche Geschwindigkeitsbegrenzungen, mal 50, mal 30 km/h und etliche Polizeikontrollen.

Das Prozedere an der Grenze (OneStopBorder) läuft folgendermaßen ab: Immigration Tanzania, hier Ausreise mit Passkontrolle, was zügig erledigt war. Weiter geht’s zum kenianischen Visa-Schalter. Wir hatten uns vorab schon ein Online-Visum für Kenia besorgt, was sehr zu empfehlen ist (kostet 50 USD). Auch hier ging es somit flott weiter und wir waren nun in Kenia eingereist. Fehlt nur noch unser Auto. Also weiter zum Custom-Schalter. Hier wird im Carnet aus-bzw. eingestempelt, was problemlos klappt. Man bekommt dann noch ein Formular ausgehändigt, das auch gleich am Tor und bei Kontrollen vorgezeigt werden muss. Alles in allem brauchten wir eine Stunde und 40 Minuten. Und nun geht’s weiter an der Grenze entlang Richtung Norden, zum Amboseli Nationalpark auf rough road????. Und diese 80 km ziehen sich ziemlich. Die Regenzeit war lange und heftig dieses Jahr und hat die Pisten in schlechten Zustand versetzt. Wir rumpeln bis Hassit, wo wir auf die Teerstraße nach Nairobi treffen. Wir genießen die kurze Pause vom Wellblech, am Abzweig zum Kimana Gate geht’s jedoch wieder auf Piste.

Hier im Amboseli NP wird mit Safari Cards gearbeitet, was allerdings auch unkompliziert ist. Alle Daten werden draufgebucht und fertig. Wir schauten uns die Campsite an, tranken Kaffee und fuhren dann auf Gamedrive.

Wir sahen Hunderte Gnus, Zebras und Elefanten sowie einen Löwen.

Bei kalter Küche mit Käsebroten, Bohnensalat und Tomaten genossen wir die sternenklare Vollmondnacht.

Nairobi Jungle Junction

Die Nacht war herrlich kühl und wir früh wach. So durchquerten wir den Park vorbei am Ol Okenya Swamp, passierten den Lake Kioko, sahen abermals Gnus, Zebras und Elefanten. Und wir hatten noch einmal das Glück drei Löwen zu sehen. Schließlich umkreisten wir die Osthälfte des Lake Amboseli und gelangen hier ans Meshanani Gate, wo wir von auf Touristen wartenden, voll mit Schmuck beladenen Massai Frauen freudig erwartet werden. Sie boten an für Geld fotografiert zu werden. Wir boten an ein Polaroid Foto für sie zu machen, das sie behalten können, womit sie sich einverstanden erklären. Die Freude ist dann auf beiden Seiten groß und wir bereuten unsere Entscheidung nicht, eine Sofortbildkamera mitgenommen zu haben.

Jetzt geht es 40 km auf Wellblechpiste bis Namanga und dann auf der Teerstraße bis Nairobi. Mittagessen holten wir uns an der Tanke. Kebab, Samosas und Chapati. Im Großraum Nairobi herrschte das absolute Chaos und wir sind gottfroh als wir bei JJs in Karen ankommen.

Die Jungle Junction ist ein Treffpunkt für Globetrotter mit der Möglichkeit Reparaturen durchzuführen oder sein Auto abzustellen.

Kentrout Nanyuki

Die Nacht war richtig kalt und feucht. Nairobi liegt ca. 1800 m hoch. Wir frühstückten im Auto mit Standheizung und fuhren früh los Richtung The Hub zum Carrefour und deckten uns mit dem Wichtigsten ein. Danach stürzten wir uns erneut ins Verkehrschaos von Nairobi Richtung Flughafen auf dem Southern Bypass. Sind dann leider doch noch für ca. 2 km ins Stadtzentrum beim Uhuru Park geraten und haben für diese zwei Kilometer und 3 Kreisverkehre eineinhalb Stunden gebraucht. Alle frisch gekauften Croissants (4 Stück), die es nur hier in Nairobi gibt, sind verputzt. Irgendwie musste die Zeit ja totgeschlagen werden ????. Aber dann gings zügig auf die Thikaroad .

Wir benötigten weitere zwei Stunden bis zur Teilung der Straße bei Makutano (Kisuaheli für Zusammentreffen). Links führt die Strecke westwärts um den Mount Kenia, dies ist die von uns gewählte Strecke. Es ist herrlich grün hier am Fuße des Mount Kenia, sehr fruchtbar. Angebaut werden u.a. Reis, Mais, Cassava, Bananen, Papaya, Orangen und Jackfruit.

Am Nachmittag erreichten wir die 284 km entfernte Stadt Nanyuki und das Kongoni Camp. Da es direkt an der Hauptstraße liegt, fuhren wir gleich weiter zum Kentrout Camp. Dieses liegt sehr schön etwas abseits am Fluss, hier gab es wohl mal eine Forellenfarm, von der wir allerdings nichts mehr gesehen haben. Es ist zum Camp und zur Lodge mit Restaurant umfunktioniert worden. Da wir Hackfleisch gekauft haben, mussten wir Spaghetti Bolognese kochen ????.

Buffalo Springs National Park, Ewaso Special Camp

Die Nacht war ausgesprochen feucht und kühl, so ist die Sonne am Morgen sehr willkommen.

Um halb neun nach Frühstück mit Baguette fuhren wir über Isiolo 90 km weiter nördlich, wo sich die drei Nationalparks Shaba, Samburu und Buffalo Springs treffen. Hier wollen wir zwei Nächte verbringen, denn diese Parks gelten als echtes Highlight.

Um die Mittagszeit erreichten wir den Buffalo Springs Nationalpark über das Chokaa Gate, wo wir zügig die Quelle zur Abkühlung aufsuchen.

Dann geht’s weiter zum Ewaso Ngiro Special Camp zum Vespern.

Nachmittags gehts auf Gamedrive.

Wir machten eine Pause auf der Samburu Public Campsite und freuten uns nun auf eine gute Tasse Kaffee. Die Campsite liegt sehr schön am Fluss, es gibt aber wohl Probleme mit Pavianen.

Wir haben heute auch unsere ersten Gerenuks (Giraffenantilopen) und Grevy-Zebras (seltene Art – nur im Norden Kenias noch zu finden) gesehen.

Als wir am Nachmittag nochmal zum Gate fuhren, bekamen wir erneut eine vage Beschreibung wo sich unser Camp befindet. Es gibt weder Hinweisschilder noch sonstige markante Punkte. So steuerten wir den Fluss in die beschriebene Richtung an und schlugen unser Camp an einer Stelle auf, die uns gefiel. Guter Überblick, Holz zum Feuer machen, schöne Aussicht. Auf einer Special Campsite in einer der drei zusammengeschlossenen Parks darf im übrigen nur mit bewaffneten Guides übernachtet werden. Ist natürlich zusätzlich kostenpflichtig.

Ob die Guides uns hier wohl finden? Wenn nicht kann es uns nur recht sein.

Gegen halb acht hatten sie uns gefunden und wunderten sich über unser ausgesuchtes Camp. Wir mussten blitzartig alles einpacken und umziehen. Im neuen Camp wurde in Windeseile das Feuer entfacht, so konnten wir noch unser Beef grillen und den vorbereiteten Couscous-Salat essen, gemeinsam mit Hassan und Hussein unseren bewaffneten Askaris (Kisuaheli für das englische Wort guide).

Beim Gamedrive heute morgen stießen wir auf ein Safariautochaos. Es sind wohl fünf Geparden zu sehen. Wenig später das nächste Chaos mit aggressiven Fahrern, die ihren Gästen den besten Blick ermöglichen wollen und dabei völlig rücksichtslos fahren, um den im Baum tanzenden Leoparden zu sehen. Wir hatten Glück und sahen ihn bei seiner „Morgengymnastik“ auf einem abgestorbenen Baum rumturnen. So faszinierend haben wir das noch nie gesehen. Vor lauter Begeisterung haben wir vergessen zu fotografieren.

Wir machten uns dann auch bald auf den Weg und fuhren eine schöne Piste entlang des Flusses Richtung Samburu Gate.

Der Samburu-Teil ist etwas hügeliger und sehr tierreich. Wir sahen viele Netzgiraffen, Elefanten, Gerenuks und Grevy-Zebras. Passierten das Gate Richtung Archers Post, der nächsten Ortschaft, und versorgten uns dort mit Lebensmitteln, um die beiden am Abend eintreffenden Askaris mit verpflegen zu können.

Es war leicht bewölkt und total angenehm so am Fluss zu sitzen und Tiere zu beobachten.

Marsabit Camp Henry und Roseanne

Wir kamen heute früh los (halb acht) ohne großes Frühstück und hatten das Glück fünf Geparden zu sehen. Es hatte sich gelohnt noch einmal auf Gamedrive zu gehen.

In Archers Post machten wir den Tank nochmal voll, bevor wir uns auf die 240 km lange Strecke nach Marsabit begaben.

Die Strecke war super gut zu fahren, wenig Verkehr, besser als jede deutsche Autobahn.

Wir kamen am frühen Sonntag Nachmittag in Henrys Camp an, aber niemand war zu sehen.

Da das Wasser lief, beschloss ich schon mal die Wäsche zu waschen. Henry (Schweizer) und Roseanne (Kenianerin) tauchten dann auch bald vom Mittagsschlaf auf. Zum Kaffee gab es selbst gebackenes Brot mit Butter. Ein Genuss, genau wie die anschließende dringend benötigte Dusche.

Acacia Sweetwater Camp Kalacha

145 km in 5,5 Stunden

Kurz nach acht ging es los Richtung Kalacha. In Marsabit nochmal den Tank gefüllt und die Milch- und Getränkevorräte ergänzt und schon waren wir wieder auf Piste.

Hier auf dem Plateau um Marsabit ist es erstaunlich grün. Es wird viel Rinderzucht betrieben und die Gegend scheint fruchtbar zu sein. Es hatte 18 Grad am Morgen und war sehr windig. Aber nun geht’s in die Chalbiwüste zu Staub und Hitze.

Die Piste nach Kalacha ist sehr steinig, so geht es nur langsam voran. Sie führt direkt durch den Marsabit NP. Es gibt jedoch außer Kamelen und Savanne hier im NP nicht viel zu sehen. Die ganze Strecke entlang sieht man Viehhirten mit ihren Kamelen, Ziegen und Schwarzkopf-Schafen. Es hat inzwischen 35 Grad.

Wir kamen um ein Uhr etwa am Acacia Sweetwater Camp in Kalacha an. Dieses Camp wurde inzwischen von einer Frauenkooperative übernommen. Die Hütten sind den hiesigen Mitteln entsprechend nett eingerichtet und sauber, sogar mit Strom und Licht.

Es gibt eine einfache Pitlatrine und eine Dusche, die von Tanks gespeist wird. Diesen Tank müssen die Frauen händisch füllen. Das Wasser ist perfekt temperiert, da die Tanks dunkel sind und in der Sonne stehen. Für uns ist das mehr als in Ordnung. Hauptsache nicht mehr durchgerüttelt werden. Morgen steht uns dasselbe noch einmal bevor, aber dann sollten wir unser nördlichstes Ziel dieser Afrikareise erreicht haben und können uns von der Fahrerei erholen. Nicht umsonst sagt der Ostafrikaner „Pole na Safari“ was so viel bedeutet wie: „Tut mir leid, dass du reisen musst“????

Wir verbrachten den Nachmittag lesend. Die Dusche funktionierte prima und tat uns richtig gut, denn man musste sich immer wieder abkühlen.

Palm Shade Camp Loyangalani

145 gefahrene km

Wir fuhren um 8:00 Uhr los. Nach ein dreiviertel Stunden erreichten wir die Oase North Horr.

Es ist hier deutlich sandiger und man sieht sogar kleine Dünen. Der Ort ist relativ groß und hat eine interessante Kirche in Schneckenform. Die Regenzeit hat wohl auch hier viel Wasser angespült. Man durchfährt einige Furten des Horr. Es geht durch Palmenhaine weiter auf die Piste nach Loiyangalani. Hier wäre auch der Abzweig zum Sibiloi Nationalpark im Nordosten des Turkanasees, wo sich die Wiege der Menschheit am Ausgrabungsort Koobi Fora befindet.

Wir entschieden uns nicht noch einmal 150 km Rüttelpiste zu fahren und dieselbe Strecke wieder zurück, dafür ist die Zeit zu knapp.

Eine Stunde später erreichten wir die Ortschaft Gus, auch sie relativ groß und inmitten einer Oase gelegen mit der typischen Schneckenkirche.

Nach einer weiteren dreiviertel Stunde über steinige Piste erhaschten wir den ersten Blick auf den See.

Wir freuen uns total über diesen herrlichen Anblick, den man sich wirklich erkämpfen muss. Um halb eins waren wir hier am Palm Shade Camp angekommen.

Wir wurden vorgewarnt, dass heute Abend ein Meeting und eine Musikveranstaltung stattfindet, die sich die ganze Nacht hinziehen kann.

Loyangalani

Wir sind früh ins Bett und dann ging es auch schon los mit der Disco. Fast die ganze Nacht immer der gleiche Singsang verstärkt durch Geräusche eines heftig tobenden Sturms. Ich hatte ständig Sorge, dass die Dachplane reißt, aber sie hat gehalten.

Am Morgen fuhren wir ins Fischerdorf Leyeni zum Stamm der El Molo und lassen uns zur Insel übersetzen.

Wir unterhielten uns mit den Fischern auf der Insel

Sie freuen sich sehr über ausgedruckte Polaroid Bilder

Auch im Dorf sorgten die Sofortbilder für gute Stimmung.

Wir kauften den Frauen noch etliche Korbsachen ab und freuten uns auf Ruhe am Camp. Es ist doch immer sehr anstrengend in den Dörfern, da die Not immer groß ist und jeder um etwas bittet.

Nun konnten wir den Nachmittag entspannen.

Am Abend haben wir uns Essen aus dem Restaurant gegönnt. Nilbarsch mit Reis, Kartoffeln und Tomatensalat. Es waren Unmengen, aber sehr lecker.

Sabache Camp 20 km nördlich von Archers Post

Gefahrene km 360

Viertel nach acht geht es wieder auf steinige Piste Richtung South Horr.

Die Landschaft ist atemberaubend schön hier am See entlang.

Unterwegs machen wir ein Paar Ziegenhirten glücklich. Ich hatte gestern drei Kilogramm Reis zum verschenken gekauft und ihnen ein Kilo davon gegeben.

Nach zwei Stunden sind wir an der Windfarmroad, freuen uns über die deutlich bessere Piste und sind erstaunt, als wir feststellten, dass tatsächlich bis jetzt kein einziges Windrad von den 365 sich dreht. Aber es begegneten uns auf der weiteren Strecke große Trucks mit Containern, die vermutlich das fehlende Equipment anliefern.

Die Strecke führt direkt am Losai National Reserve vorbei. Wir hatten hier sogar eine Straußenfamilie und Gazellen getroffen.

Nach 6,5 Stunden sind wir in Laisamis und auf Teerstraße.

Um halb fünf erreichten wir das wunderschön gelegene Sabache Camp. Schon die Zufahrt sagt uns, dass dies genau die Art Camp ist, die wir lieben.

Die Samburu betreiben hier ein schnuckeliges Ecocamp mit Pit Latrines und Duschen in einem schönen gemauerten Gebäude. Der Caretaker Jawas ist überaus freundlich und hilfsbereit. Er entfacht uns ein Feuer zum Brot backen, während wir zur etwas höher gelegenen Lodge spazieren. Die Lodge liegt sehr schön am Fuße des Berges und sie bieten fünfstündige Wanderungen zum Gipfel an, von wo die Aussicht traumhaft sein muss, bis zum Mount Kenya.

Wir wollen jedoch morgen in den Shaba NP. Am Abend machten wir Pfannkuchen für alle. Jawas kann von seinem Stamm heute nicht versorgt werden, da auf der Strecke zum Camp ein Elefant herum spaziert. Wir unterhielten uns noch eine Weile mit ihm am Lagerfeuer über die Gebräuche der Samburu und genossen den kühlen Abend. Ich schenkte Jawas noch eine Fleecedecke, damit er nicht friert und ein paar Arbeitshandschuhe, damit er sich nicht die Finger verbrennt beim Feuer machen. Am Morgen genossen wir alle drei unseren Kaffee und essen frisches Honigbrot dazu.

Hier geht es weiter zum Teil 2 in den Shaba Nationalpark

29. Juli 20184. August 2018

Von Tanzania zum Lake Turkana in Kenias Norden Teil 2

Shaba Nationalpark

Kurzer Einkaufsstopp in Archers Post und schon waren wir am Gate.

Schmuckverkäufer am Gate

Wir fuhren die Piste am Fluss entlang. Es ist eine fahrerische Herausforderung. Tief ausgewaschene Rinnen, sehr steinige Passagen und starke Stufen. Noch einmal ein Härtetest für Mensch und Maschine. Von mir kamen gelegentliche Seufzer anlässlich der ächzenden Geräusche unseres Fahrzeugs.

Landschaftlich ist dieser Park sehr schön mit seinen Felsformationen, allerdings sieht man weniger Tiere als im Buffalo Springs und Samburuteil des gemeinschaftlichen Nationalparks.

Wir machten Mittagspause bei einem als Campsite gekennzeichneten Platz am Fluss, schön im Schatten mit frisch gebackenem Brot, Lyoner und Meerrettich. Anlässlich der schlechten Pisten mussten wir uns nun auf den Rückweg machen. Wir sahen u.a. noch die wunderschönen Netzgiraffen, die seltenen Grevyzebras, Gerenuks, Impalas, einen Sekretär und einen Elefanten.

Für heute hatten wir uns das Umoja Samburu Womens Camp ausgesucht, das direkt am Fluss Ewaso Nyiro liegt. Das Camp ist in Ordnung, man steht direkt am Fluss neben dem Restaurant.

Wir gönnten uns den Luxus dort essen zu gehen, denn es war so windig und staubig, dass man draußen gar nicht kochen konnte. Wir bestellten „wali na maharagwe“, also Bohnen mit Reis. Der Koch hat daraus ein Drei-Gänge Menü gemacht mit Karottensuppe und Toastbrot als Vorspeise und einem Obstteller als Nachspeise. Die Nacht war angenehm kühl, wir haben tief und fest geschlafen.

Meru Nationalpark Public Campsite

gefahrene km 200

Um halb neun sind wir bereits auf dem Weg zum Meru Nationalpark. Wir fuhren von Isiolo in Richtung Muthara, eine Nebenstrecke mit Potholes, immer mit Blick auf die Nyambeni Mountains.

Geier beim Aushöhlen eines Esels, der vermutlich angefahren wurde

In Muthara zweigten wir ab und schraubten uns auf 1900 m hoch bis Kangeta durch fruchtbare Landschaft, dicht bewachsen und dicht besiedelt, bevor es wieder hinunter nach Maua geht.

Um die Mittagszeit sind wir durchs Gate des Meru Nationalparks und sahen bereits die ersten Büffel, Kudus und Wasserböcke.

Wir suchten den Public Campsite auf und ich war froh, dass wir nicht wie geplant zwei Nächte Special Campsite gebucht haben. Das wäre erstens teuer gewesen und wir hätten zusätzlich noch eine Reservierungsgebühr von 7500 KSH (63 €) bezahlen müssen, ohne die Annehmlichkeiten einer Dusche, Toiletten oder fließendem Wasser.

Das Bwatherongi Camp liegt schön im Schatten und hat 3 Stellplätze. Da alles frei war, entschieden wir uns für Nr.2. Die Nr.1 war nicht gepflegt bzw. gemäht und somit verbuscht, und auf der Nr.3 gibt es wohl, so hat es uns der Caretaker berichtet, Probleme mit einem Löwen, der bereits einen Menschen angegriffen hat. Der Platz liegt in Sichtweite und ich fragte mich, ob der Löwe wohl weiß, dass er das Problem von Nr.3 ist und nicht von Nr.2 .Wir haben ihn in der Nacht dann auch brüllen gehört. Wir machten Mittagspause mit spanischer Chorizo und einem Kaffee gleich hinterher, dann ging es wieder auf Pirschfahrt.

Beim Gamedrive am Nachmittag entlang des Rojeveroflusses erwischten wir mal wieder die Pisten, die kein Mensch mehr fährt und völlig ausgewaschen oder zugewachsen sind. Hier am Rojevero River in den Galeriewäldern sieht man viele Wasserböcke, aber auch die kleinen Dikdiks.

Nachdem wir am frühen Abend auf der Campsite angekommen waren, kamen noch David und Lisa, ein junges Schweizer Pärchen und wir haben gemeinsam Kohl, Karotten und Kartoffeln gegessen. Ein sternenklarer, schöner Abend mit Gemurre vom nahen Löwen in der Nacht.

Gamedrive am Morgen zum Hippopool und Viewpoint.

Beim Durchqueren des Rojeveroflusses trafen wir auf Ranger, die den Fluss untersuchten. Anscheinend gibt es immer noch Wilderer, die über den Fluss kommen und Tiere töten. Dieser Park war einer der ersten in Kenia, aber auch schon früh fast leer gewilderten Nationalparks. Der Bestand an Tieren hat sich mittlerweile gut erholt, so macht es Sinn ihn intensiv zu schützen. Es gibt sogar wieder 65 Rhinos in einem eingezäunten Gebiet des Parks. Die Ranger machten uns darauf aufmerksam, dass weiter vorne am Wasserloch eine Löwenfamilie liegt und tatsächlich waren sie noch da.

Wir fuhren weiter zu Elsas Kopje und tranken Kaffee in dieser Luxuslodge. Wahnsinnig schön gelegen, mitten in den Felsen. Die Nacht kostet allerdings 600 USD. Ich spaßte mit dem Barkeeper, dass unser Geld wohl gerade für den Kaffee reicht. Als wir dann bezahlen wollten, meinte er, der Kaffee gehe aufs Haus. Das hatten wir auch noch nicht erlebt. Ob er den Spaß wohl ernst aufgefasst hat?

Hyraxe bei Elsas Kopje

Den Nachmittag genossen wir dann an der Bwatherongi Campsite. Hier kann man in Ruhe Vögel beobachten.

Mwea Nature Reserve Public Campsite

gefahrene km 250

Ein letzter Gamedrive im schönen Meru Nationalpark mit seinen zahlreichen Flüssen, die noch immer Wasser führen, den schönen Galeriewäldern und großem Tierbestand. Das wenig besuchte Gebiet Richtung Ura Gate, wo wir den Park verließen, besteht aus dichtem Miombowald, später Mischwald. Hier fühlen sich die kleinen Dikdiks wohl. Allerdings ist die Gegend komplett Tsetse verseucht.

Elefanten blockieren unseren Weg, oder andersrum?

Um halb elf waren wir am Gate und fuhren über Erdpiste nach Gatunga. Eine schöne Strecke über Dörfer und hügelige fruchtbare Landschaft.

Ab Gatunga, ein hübsches lebendiges Dorf, ist die Straße ein Stück weit neu geteert und super befahrbar bis Marmanti, hier folgt wieder Erdpiste, in weniger passablem Zustand mit längeren steinigen Passagen. In Mitunguu entscheiden wir uns daher, die C 92 über Tunyai zu fahren, denn die macht einen besseren Eindruck, ist geteert und es scheint weniger Verkehr zu sein. Bis wir auf die B6 nach Embu kommen, wo wieder viel LKW-Verkehr herrscht.

In Embu stoppen wir kurz zum Einkaufen im gut sortierten Supermarkt und dann geht’s weiter auf der B7 Richtung Mwea National Reserve. Hier wollten wir heute wenn möglich übernachten. Ein kleiner unbekannter Park am Masinga Reservoir. Für absolute Selbstversorger. Wir sind zwar nur 250 km voran gekommen, waren allerdings erst um fünf Uhr am Gate.

Nach langem Hin und her, weil die Kreditkarte nicht funktioniert hat, wurden wir ins Dorf Masima geschickt und sollten per M-Pesa das Geld für den Eintritt über eine Paybill Nummer ans Reservat bezahlen. Konnten wir aber nicht, weil die Registrierung für M-Pesa nur in Nairobi oder Mombasa gemacht werden kann. Zwei Frauen haben sich bereit erklärt über ihren Account jeweils zur Hälfte die Summe zu bezahlen. Beide haben uns die Confirmation per SMS zugesandt und wir konnten zurück zum Gate fahren. Dort war die Summe ebenfalls schon angekommen. Nun mussten wir zügig vor der Dunkelheit zur Campsite, wo wir von kämpfenden Impalas begrüßt wurden. Wir sind beide ziemlich KO nach der vielen Fahrerei.

Beim Gamedrive am Morgen sahen wir sehr viele Giraffen und Zebras.

Sehr schön der Tana Circuit, entlang einer der größten kenianischen Flüsse.

Bis zum Hippo Point am Masinga Reservoir passable Pisten. Hier steht eine schöne Rundhütte von der aus man die Hippos beobachten kann.

Wir wollten heute früh zurück sein und am Nachmittag Gulasch kochen. So entschieden wir, die direkte Route zur Campsite zu nehmen und da nimmt das Drama seinen Lauf. Die Piste wird immer zugewachsener und enger.

Man muss umgestürzte Bäume umfahren, bis man an eine Brücke kommt, die zusammen gebrochen ist.

Nun mussten wir diese ganze Misere wieder zurück bis zum Ausgangspunkt fahren. Dort auf dem Hinweisschild wird auf eine alternative Route zum HQ und Campsite verwiesen, die zwar doppelt so lang ist, aber es bleibt uns keine andere Möglichkeit, als diese zu nehmen, oder die ganze Strecke vom Morgen wieder zurückzufahren. Aber auch diese Piste, wenn man sie denn so bezeichnen kann, war in fürchterlichem Zustand, wir landeten hier auf der Fence Road, die ausgewaschen, steinig, eng und total zugewachsen ist. Ich ging zu Fuß voraus und checkte das Gelände. Unser Auto kämpfte sich super durch. Mein Herz raste, wenn ich sah, wie Frank sich da durchbiss, unbeirrt. Manchmal dachte ich, jetzt fällt er um, so schräg hing das Auto an diesem schmalen Wegstück. Das ging mindestens zwei Stunden so weiter. Immer wieder mussten Gras und Samen vom Kühler entfernt werden, da der Motor immer heißer wurde. Als wir uns gerade freuen wollten, weil es nur noch 1500 m zum Ziel sind, standen wir vor einem riesigen Loch, das einmal eine Brücke war.

Ich muss sagen, ich habe mich sehr darüber geärgert, dass wir überhaupt keine Informationen zum Zustand der Pisten bekamen. Nirgendwo Hinweise „road closed“. Es gab nur eine Möglichkeit, wenden auf engstem Raum und wieder zurück! Wir fanden tatsächlich heraus und beschlossen, obwohl es schon spät ist, genau den großen Bogen zu fahren, den wir am Vormittag gekommen sind. Gegen 18:00 Uhr sind wir erleichtert am Camp angekommen und tranken ein Bier und ein Cider auf das beste Auto, den top Fahrer und den top Scout. Das Auto hat so viele Schrammen und Kratzer abbekommen, aber er läuft einfach zuverlässig weiter. Alles gut gegangen. Klares Fazit: der Park ist schön und kaum besucht, aber in diesem Zustand nichts für Anfänger!

Sau Tsavo Camp and Bandas

Gefahrene km 440

Um Viertel nach acht fuhren wir los. Wir wollten heute bis Voi über Machakos. Das wird sportlich.

Um kurz nach fünf waren wir da. Schneller als gestern. Es war ziemlich bewölkt und kühl, wir haben uns dann früh nach drinnen verzogen.

Die Jungs vom Sau Tsavos waren ausgesprochen nett, haben uns sogar eine Küche zur Verfügung gestellt.

Twiga Lodge Tiwi Beach

Gefahrene km 185

Die letzten zwei Nächte haben wir mit Kratzen verbracht. Frank sieht aus wie ein Streuselkuchen. Ich habe in der Nacht schon 3 Stunden gekratzt. Wir hatten im Mwea National Reserve wohl mit Grasmilben zu tun, als wir ständig durchs hohe Gras gestapft sind. Es juckt höllisch. Dieser Park hat es nicht gut mit uns gemeint.

Über Mombasa wollten wir heute zur Twiga Campsite in Tiwi Beach, um uns von der Fahrerei zu erholen. Wir erreichten Mombasa Vorstadt um die Mittagszeit, die letzten 6 km vor der Likoni-Fähre geht es über komplett verstopfte, total kaputte Straßen und aufgewirbelten Staub.

Aber um halb zwei sind wir auf der Likoni-Fähre. Noch Einkaufen im Naivas Supermarkt in Diani Beach und dann ab nach Tiwi.

Wir genossen jetzt nach zwei harten Fahrtagen den Blick aufs Meer, die tolle Atmosphäre, sich ausbreiten und erholen zu können. Ich wusch all unsere Sachen von Hand durch, wegen der Grasmilben, danach schmeckte das Sundowner Bier besonders gut.

Es gab jeden Tag frische Shrimps zum Abendessen !

Sagala Lodge and Campsite

Gefahrene km 150

Erneut quälten wir uns durch Mombasa bis Voi, wo wir einen Stopover in der Sagala Lodge and Campsite machten. Tags darauf wollten wir ins Lumo Sanctuary, das zwischen Voi und Taveta liegt, um ein letztes Mal Savanne und Wildtiere zu sehen, bevor es wieder zurück nach Moshi und Deutschland geht.

Sehr zu empfehlen diese Campsite. Alle sind sehr bemüht, es gibt sogar warmes Wasser zum Duschen. Und der Pool ist richtig gut, nicht nur ein Planschbecken.

Cheetah Campsite Lumo Sanctuary

Gefahrene km 90

Wir waren um 10:00 Uhr am Gate zum Lumo Sanctuary, das erstaunlich schön ist.

Wir begannen mit Gamedrive zum Lions Rock, erkletterten ihn der guten Aussicht wegen…

…und steuerten dann die Campsite an. Sie liegt erhöht am Hang mit sagenhaftem Weitblick. Da kann man sich das Herumfahren sparen und lieber das Fernglas vors Auge halten. Es war frisch hier oben mit 19 Grad und Wind. Die Campsite ist top ausgestattet mit Küche und Bad.

Am Abend zeigte sich auch noch der Kilimandscharo. Klasse!

Ein holländisches Paar mit Sohn kam noch zum zelten. Sie hatten sich zur Sicherheit einen Ranger für die Nacht gebucht. Der arme Kerl war morgens völlig durchgefroren und seine Gäste sind fluchtartig um sechs auf Gamedrive weggefahren. Wir haben ihm dann erstmal zwei Tassen Tee gekocht und ein frisch gebackenes Toastbrot geschmiert. Wir selbst frühstückten am Morgen im Auto mit laufender Standheizung, so kalt war es.

Moshi Kilimanjaro House

Ein letzter Gamedrive. Wir sahen sehr viele Zebras und Leierantilopen, aber auch eine Hyäne, Elefanten, Hornraben, Sekretäre, ein Gnu und Strauße.

Lumo ist eine echte Empfehlung. Nicht so teuer wie die Nationalparks, das Camp super ausgestattet mit richtiger Küche, Dusche und Toilette. Es gibt ausreichend Wasser und Feuerholz. Gratis dazu den sagenhaften Blick über die Ebene. Während die Camps in den Nationalparks oft nicht so günstig liegen. Im Amboseli z.B. direkt am Staffheadquarter und am Zaun zum nächsten Dorf. Da kann man dann wirklich günstiger außerhalb campen. Viertel vor elf fuhren wir weiter zur Grenze nach Holili-Taveta. Hier bezahlten wir die tansanische Roadtax gleich bis September, da wollen wir wieder hier sein. In eineinhalb Stunden waren wir durch die Grenze.

In Moshi sind nun Wartungsarbeiten, Putzen, aufräumen und waschen angesagt, damit es im September über Kenia, Uganda, Ruanda und Tanzanias Westen wieder nach Malawi gehen kann.

Auf dem Heimflug verabschiedet sich der Kilimanjaro von uns. Er lugt über der Wolkendecke hervor. Ein schöner Abschiedsgruß!

3. Juni 201812. Juni 2018

Auf den Spuren der Pilger-Nordspanien im April-Mai 2018 Teil 2

Santiago de Compostela

Die Pilgermetropole mit der Kathedrale, deren Ursprünge bis 899 zurück gehen.

Wir stellen das Auto auf dem Campingplatz As Cancelas ab und fahren mit dem Bus in die Stadt. Das funktioniert wunderbar. Die Altstadt ist wirklich umwerfend. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Als wir an der Kathedrale ankommen, strömen viele erleichterte Pilger auf die Plaza de Olbraido.

Die Kathedrale ist unglaublich prunkvoll ausgestattet (leider im Moment eingerüstet). Man würde sicher einen ganzen Tag brauchen um sich in die Details zu vertiefen.

Bei Wein und Patatas bravas sowie Empanada lassen wir den Tag ausklingen.

Auf dem Weg ans Ende der Welt „Fisterra“ besuchen wir noch die Strände Praya de San Francisco und Praya de Carnota und schauen uns den Leuchtturm von Louro an.

Fisterra

Am Nachmittag erreichen wir mit Capo Finisterra den westlichsten Punkt unserer Reise und, wie die Römer früher dachten, das Ende der Erde. Hier ist es sehr touristisch.

Nun fehlt nur noch der größte Horreo (Maisspeicher) der Welt. Hier streitet sich der Nachbarort mit Carnota um den „Größten“.

Wir beschließen die Küste Richtung Norden weiter zu fahren, um einen abgelegenen Platz zum Übernachten zu finden.

Fündig werden wir kurz hinter Denle an einem wunderschön gelegenen Surferstrand, Praya de Rostro.

Die Routa da Miradores über Chimparra nach San Andres de Texeiro ist eine faszinierende Strecke durch mit Ginsterbüschen geschmückte Felslandschaft. Wir fahren zum Wallfahrtsort San Andres, der auch am Abend noch viele Besucher anlockt.

Capo Ortegal und unsere ersten Entenmuscheln

Viveiro

Luarca Camping Los Cantiles

Sierra de Ranadoiro faszinierend schroff, einsam, aber auch gefährlich eng.

Von Cangas de Narcea nach Villoblino auf der 213 bei strahlendem Sonnenschein. Diese Strecke zwischen dem Naturpark Fuentes de Narcea und Somiedo ist richtig schön und gut zu fahren.

Es geht weiter nach Ponferrada immer am Rio Sil entlang. Hier stehen wir frei auf einem Busparkplatz und abends heißt es “ Fussballkucken“ (Champions League) bei Bier und Tapas in der Altstadt.

Ponferrada und die Templerburg

Astorga

Leon

Auch in Leon gilt die Kathedrale als absolutes Highlight. Dieses Bauwerk ist grandios, mit unendlich vielen Details.

Aber auch der Gesamteindruck von Leon, insbesondere natürlich die Altstadt mit ihren unzähligen Kirchen und Gassen ist toll.

Wir hatten Glück mit dem Parkplatz an der Plaza Imaculata, er ist sehr zentral. Nach einer Tasse Kaffee, direkt bei der Kathedrale, geht es weiter mit unserem sportlichen Kulturprogramm nach …

…Burgos

Hier steht die drittgrößte Kathedrale Spaniens und Weltkulturerbe. Die Kathedrale Santa Maria mit überwältigendem Reichtum an steinernem Schmuckwerk. Hier finden wir wieder sehr zentral einen Parkplatz, auf dem man gut übernachten kann.

Wir lassen den Abend bei Bier und Tapas ausklingen und sehen uns heute die erste Halbzeit des Halbfinalspieles Liverpool gegen Rom an.

Am nächsten Tag fahren wir weiter nach Logrono und dort ins Museum Würth…

..bevor es über Valtierra mit seinen Höhlenwohnungen…

…nach Tudela und in den Südteil der Bardenas Reales geht. Ein Naturpark, der durchaus als Kulisse eines Wildwestfilms dienen könnte.

Wir übernachten im Park, wo es die ganze Nacht gestürmt und ordentlich am Sprinter gerüttelt hat. Am Morgen wecken uns jedoch die ersten Sonnenstrahlen. Über Arguedas fahren wir noch einmal an der Südseite in den Naturpark, wo wir plötzlich am Horizont ein große Gruppe Lämmergeier sehen und uns gar nicht satt sehen können. Es sind mindestens 30 Vögel, die über uns kreisen.

Nun geht es über Frankreichs Atlantikküste (auch hier wird zu dieser Jahreszeit das Schlafen für eine Nacht toleriert) zurück nach Hause.

Cap de l´Homy in Frankreich

Rauzan im Burgund, Camping du Vieux Chateau

Vier abwechslungsreiche, landschaftlich beeindruckende Wochen sind zu Ende. Endlos viele Pilger sind uns begegnet, oft direkt entlang der Hauptstraßen wandernd. Wir hatten Kälte, Hitze, Sonne und Regen und haben jeden Tag genossen.

3. Juni 20181. März 2019

Auf den Spuren der Pilger-Nordspanien im April-Mai 2018 Teil 1

Über Frankreich und Andorra auf die spanische Seite der Pyrenäen

Unsere Frühjahrsreise führt uns dieses Mal nach Nordspanien. Über das reizvolle Loiretal geht es in die Cevennen nach St. Enimie.

Kaffeepause in St. Enimie in der Tarnschlucht. Immer wieder schön.

Kurz vor Rubio an der N 260 finden wir eine idyllische Übernachtungsmöglichkeit auf einem Kiesplatz in den Bergen.

Die Füße sind am Morgen wie Eiszapfen und wir wachen früh auf.

Espana

Es geht weiter auf der N 260 über Pobla de Segur nach El Pont de Suert, wo wir Katalonien verlassen. Pittoreske Dörfer, verschneite Gipfel , wilde Flüsse kennzeichnen die Landschaft Aragons in diesem Bereich der Pyrenäen. Wir zirkeln durch die Serpentinen über Casteljon de Sos nach Campo, immer entlang des mit Schmeizwasser gesättigten Flusses Esera und genießen diese tolle Landschaft….

…bis wir keine Lust mehr haben auf fahren. Es ist herrliches Wetter, wir haben das Bedürfnis nach Bewegung und sollten im Auto etwas Ordnung schaffen. So steuern wir den Nationalpark Ordesa in Richtung Bielsa an und landen auf dem Campingplatz Valle de Anisclo, wo wir den Nachmittag ganz nach unseren Wünschen verbringen.

Ein Spaziergang am Rio Cinco rundet den Abend ab.

Über Logrono, wo wir eine Nacht auf dem Campingplatz verbringen, geht es weiter nach Bilbao.

Bilbao

Westwärts die Costa Verde entlang.

Nach Balmaseda beginnt die Region Kastilien. In der Ferne sieht man bereits die Kordilleren. Wir fahren bis Potes und genießen hier den gut ausgestatteten Campingplatz und die herrliche Natur.

Potes

Nach einem Milchkaffee geht es weiter in die Berge bis Posada de Valdeon. Von hier fahren wir eine schmale, steile Stichstraße bis Cain und begeben uns auf eine schöne Wanderung durch die Schlucht des Rio Cares.

Die Wanderung geht 12 km entlang des Flusses, wobei wir nur ein Teilstück gelaufen sind.

Das Wetter war perfekt, allerdings war Sonntag und viele spanische Familien hatten dieselbe Idee.

Wir übernachten auf dem 1450 m hohen Pass Puerto de Panderruedas.

3°Grad und Nebel am Morgen, ich bin dankbar für die Standheizung. Unser heutiges erstes Ziel Cangas de Onis liegt bereits auf der asturischen Seite der Picos de Europa. Zunächst geht es immer am Rio Cello entlang durch eine langgezogene Schlucht bis zum Ort Cangas. Danach geht es die Stichstraße hoch nach Covadonga, einem Wallfahrtsort und zu den Seen Lago de Ercina und Lago de Enol.

Man sieht in den Orten viele der für diese Gegend bekannten Horreos, das sind Maisspeicher auf 4 Beinen, hübsch anzusehen.

Durch dichten Nebel geht es die Passtrasse hoch, an der schönen Basilica de Covadonga vorbei.

Nebelwanderung zu den Eisenerzminen…

… und als wir das Auto erreichen, erbarmt sich die Sonne.

Die Gelegenheit nutzen wir für ein schlichtes Vesper mit dem leckeren Queso de tres leches und laufen dann noch zum See, wo uns erneut der Nebel überrascht. Da die Wetterlage eher nicht für weiteres campen in den Bergen spricht, entscheiden wir ans Meer zu fahren, bei Llanes, das ein recht netter Ort sein soll. Auf dem schmalen Bergsträßchen über El Mazuco überfällt uns erneut der dichte Nebel.

Wir folgen der Küste bis Hontoria zur Playa de la Hüelga und schauen uns alle Strände an. Jedoch erst am Hüelga finden wir was wir suchen. Ein traumhaftes Plätzchen über den Klippen mit Weitblick und kein Mensch weit und breit, nur Kühe und ein Pferd.

Playa de Gulpyuri und Bufones de Pria

Lugo

Luarca

Bei Monforte de Lemos beschließen wir in die Silschlucht zu fahren, um zu frühstücken. Es geht bis Castro Cardenas durch abenteuerlich angelegte Weinbaugebiete an steilsten Hängen, nur durch selbst angelegte Mäuerchen geschützt.

Die Sträßchen winden sich über A Teixeira nach Parado da Sil. Hier finden wir einen perfekten Picknickplatz für einen ausgedehnten Brunch bei den Os Balcones de Madrid. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Silschlucht.

Nach einer kleinen Wanderung durch den Kiefernwald zum Bach genießen wir die herrliche Sonne …

…und fahren dann weiter nach Ourense. Nicht jedoch ohne einen Abstecher bei der Kirche Santa Cristina aus dem 8.Jh. zu machen. Unvorstellbar, dass es zu dieser Zeit bereits möglich war, solche monumentalen Bauten zu fertigen.

Am Nachmittag quälen wir uns durch den Verkehr von Ourense zu den Thermalquellen, wo wir heute übernachten wollen.

…und weiter gehts nach Santiago de Compostela

17. Februar 201819. Februar 2018

Von Tanzania nach Kenia und zurück im Januar-Februar 2018 Teil 2

Hier geht´s zum ersten Teil der Reise

Kenias Küste

Distant Relatives, Eco Backpacker Lodge Kilifi

Heute liegt eine lange Strecke vor uns. Wir wollen vom Tsavo West Nationalpark an die Küste. Bis zum Gate sind wir zwei Stunden unterwegs, bevor es auf den Nairobi-Mombasa-Highway bis Mariacani geht und schließlich nordöstlich weiter bis Kilifi.

Schauen wir mal, ob das alles so klappt. In Afrika weiß man ja nie.

Auf der Fahrt zum Gate wollten wir ins Ngulia Rhino Sanctuary, das ca. 30 km vor dem Ausgang des Parks liegt. Aber leider wird das Schutzgebiet nur für 2 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit geöffnet. Und das ist von 16:00 bis 18:00 Uhr. Schade!
Der Verkehr hier auf dem Highway ist richtig gefährlich. Es fahren 90% LKWS und Busse und es wird kriminell überholt, richtig ätzend.

In Voi kurzer Einkaufsstopp, Geld holen und tanken. Bis Mariacani und dann an die Küste bei Kilifi. Hier kann man bei einer Ecolodge campen und die Sanitäranlagen benutzen. Die Lodge ist sehr schön und man kann es hier sicher gut ein Paar Tage aushalten, allerdings nicht als Camper. Man steht auf dem Parkplatz der Lodge. Wir werden nur zum schlafen im Auto sein. Hier kann man nämlich hervorragend essen und chillen. Und für uns geht’s morgen weiter.

A Rocha Watamu

Nachdem wir von Holger und Ulla eine Mail bekamen, dass sie in Watamu sind, beschlossen wir dorthin zu fahren. Auf der Küstenstraße sind es nur 50 km von Kilifi nach Watamu. Wir biegen auf die Turtle Bay Road ab und fast am Ende finden wir ein Hinweisschild A Rocha, dem wir folgen. Und tatsächlich befindet sich hier eine kleine Lodge, alles sehr familiär. Und was steht gleich beim Eingang? Das Auto von Ulla und Holger. Freuen uns, dass das ohne Absprache funktioniert hat. Wir bleiben auf alle Fälle zwei Nächte hier an diesem idyllischen Ort. Am Abend haben wir hier mit Colin, dem Leiter von A Rocha Kenia und seinen Freiwilligen, die an einem wissenschaftlichen Projekt arbeiten, gegessen und es wurde ein richtig interessanter Abend.

Nach dem Frühstück sind wir mit dem TukTuk zur Bio Ken Snake Farm gefahren. Eine äußerst interessante Führung durch die kenianische Schlangenwelt. Hier werden die Schlangen auch gemolken um das Serum gegen die tödlichen Gifte zu gewinnen. Die Ranger sind rund um die Uhr im Dienst um Schlangen oder Hausbewohner vor Schlangen zu retten.

Gedi Ruins Watamu

Gedi Ruins, eine Palastanlage aus dem 12. Jahrhundert, ebenfalls sehr interessant. Zu guter Letzt haben wir noch im super ausgestatteten Supermarkt von Watamu eingekauft und Samosas für alle besorgt. Bei Krautsalat, Samosas, Kaffee und Keksen ging der Nachmittag schnell vorbei. Für den Abend werden wir alle noch einmal zusammen mit unseren Gastgebern Pillaw essen.

Mombasa

Nachdem wir festgestellt haben, dass es im Stadtteil Nyali in Mombasa eine Backpacker Lodge gibt, die auch campen ermöglicht, geht es nun nach morgendlichem Schwimmen, üppigem Frühstück und neuerlichem Einkauf im gut sortierten Blue Marmalade in Watamu weiter nach Mombasa. Hier haben wir Tusker Cider entdeckt, der uns allen sehr gut geschmeckt hat.

Um 11:00 Uhr nach echtem italienischen Espresso und für Frank noch Linzertorte (Watamu ist die Hochburg der italienischen Touristen) machen wir uns auf den Weg, mit 4 Beef Samosas im Gepäck, falls uns der Hunger nochmal überfällt.

Kurz hinter Watamu gibt es eine Polizeikontrolle. Der junge bewaffnete Polizist will alles ganz genau sehen und frägt nach Waffen. Aber am meisten interessiert ihn unser Tusker Cider. Aber nach 3 Minuten können wir weiter fahren. Der Verkehr ist wie erwartet zäh und gefährlich im Großraum Mombasa.

Hier hat es mal wieder einen Unfall gegeben.

Wir haben Schwierigkeiten das Tulia Backpacker Hostel zu finden. In der maximalsten Vergrößerung bei Open Street Map entdecke ich es schließlich doch noch. Es liegt versteckt in einer Seitenstraße. Wir stehen hier vermutlich sicher. Es gibt Duschen und Toiletten. Für eine afrikanische Großstadt eine ganz passable Lösung. Fitnessstudio auf der Dachterrasse des Hostels

Mombasas Altstadt

Shimba Hills Nationalpark- Professional Campsite

Wühlen uns durchs Chaos von Mombasa bis zur Fähre Richtung Südküste. Die Fähre kostet fürs Auto 280 KSH (2,30 Euro).

In Kwale biegen wir ab Richtung Shimba Hills.

Auch hier darf am Gate wie überall an den Nationalparks kein Cash entgegen genommen werden. Leider mussten wir dann warten bis sich die Wolken verzogen hatten und die Verbindung des Kreditkartenlesegeräts wieder funktioniert hat. Nun konnte es weiter gehen zur Professional Campsite, wo wir durchatmen können, die Ruhe genießen können und mal nicht schwitzen müssen.

Ein kleines Hindernis galt es noch zu beseitigen. Am Nachmittag trudeln auch Holger und Ulla ein, die in Mombasa noch ihren Auspuff schweißen lassen mussten. Wir machen noch einen kleinen Spaziergang und am Abend gibt es mal wieder Pfannkuchen.Dieser kleine Park ist überraschend schön. Wir dachten es kommen viele Touristen aus Diani oder Tiwi Beach. Aber es ist sehr wenig los und man kann die Ruhe geniessen.Wir haben alle so richtig gut geschlafen. Der starke Wind vom Abend lies irgendwann nach. Mit dem Sonnenaufgang bin ich aufgestanden und habe das Feuer wieder in Gang gebracht. Es kam ein deutsches Paar im Safaribus am Camp vorbei und fragte nach, ob wir denn keine Angst hätten? Das lies uns nur schmunzeln. Nach dem Frühstück gings auf eine Rundfahrt. Wir haben die verschiedenen Viewpoints besichtigt, Circuits abgefahren, waren am Sheldrick Falls Treffpunkt, wo uns zu viele Touristen unterwegs waren und sind am frühen Nachmittag zur Campsite zurück, unseren Grillabend vorbereiten. Rinderfilet, Folienkartoffeln, Krautsalat und gegrillte Paprika.

Kenias Küste

Twiga Lodge and Campsite

Am frühen Mittag sind wir in Diani Beach angekommen. Ich hatte Bilder von Hotelburgen an Kenias Stränden im Kopf und war wirklich überrascht wie wunderschön dieser Strandabschnitt ist.

Unsere Campsite bei der Twiga Lodge liegt ebenfalls richtig toll direkt am Beach – ein Treffpunkt für Afrikareisende seit Jahren. Lilly ist regelmäßig hier. Sie lebt nur noch in zwei verschiedenen Autos, eins in Europa und eins in Afrika und fühlt sich pudelwohl und glücklich. Jürgen, der viele Jahre hier in Afrika gearbeitet hat und für Europa nicht mehr tauglich ist, wie er selbst meint, verbringt ebenfalls einen großen Teil seines Lebens im südlichen Afrika. Ansonsten kommen am Nachmittag die Beach Organizer vorbei und wollen Verschiedenes verkaufen. Alles sehr relaxed und angenehm.

Wir genießen den Strand und lassen es uns 3 Tage gut gehen. Am Abend gibt’s Lagerfeuer, Curryreis mit Karotten und Prawns und gegrillten Fisch. Und danach wird auf der Glut noch ein frisches Brot gebacken. Jürgen wurde wohl von dem Duft angezogen. Wir haben ihn zum Essen eingeladen. Auch Lily hat sich später dazu gesellt, die beiden wussten interessante Geschichten zu erzählen.

Tanzania

Peponi Beach Campsite zwischen Tanga und Pangani

Es sind heute 180 km zu fahren.
Am Grenzübergang Lunga Lunga auf der kenianischen Seite waren wir in einer halben Stunde fertig. In Tanzania (Horo Horo) dauerte das Ganze doppelt so lange. Sie sind zwar technisch mit Computern besser ausgestattet, aber das scheint wesentlich zeitaufwendiger zu sein. Hier ein wichtiger Hinweis: hat man die Roadtax für 3 Monate oder länger in Tanzania bezahlt, erlischt sie bei der Ausreise in ein anderes Land und muss bei der Wiedereinreise ins Land erneut bezahlt werden.

Um 14:00 Uhr waren wir durch und froh, denn es ist inzwischen 34° Grad heiß. Ab ins kühle Auto.
In Tanga trinken wir am Hafen im Forodhani Garden Kaffee und Zuckerrohrsaft. Es ist schon Viertel vor fünf als wir uns ans letzte Wegstück machen. Ab Tanga fährt man dann auf guter Gravelroad.
Als wir im Peponi ankamen, war vor uns eine größere Gruppe Overlander eingetroffen und wir mussten zum ersten Mal befürchten, dass wir keinen Platz bekommen. Da wir aber kein Zelt benötigen, haben wir einen schönen Platz am Strand bekommen, mit Chillecke und Bar gleich nebenan. Peponi ist Kisuaheli und heißt Paradies. Es ist wirklich eine schöne und saubere Anlage. Wir verbringen hier drei entspannte Tage. Empfehlenswert ist die Pizza im Capricorn gleich nebenan. Erstaunlich gut und die indisch-kenianische Besitzerin ist witzig und erzählfreudig.

Lobster frisch vom Fischer gebracht, mit Bratkartoffeln und Aioli ein Genuss

Zebra Campsite bei Mkomazi

Es geht landeinwärts durch hügelige grüne, fruchtbare Landschaft. Obst findet man jede Menge an den Straßenständchen, wo wir uns auch für die nächsten zwei Tage eingedeckt haben. Was hier ausgesprochen lecker schmeckt sind die Jackfruits und Orangen. In Muheza gibt es den Abzweig zum Amani Nature Reserve, man sieht schon die Ausläufer der dortigen Berge, die zu den östlichen Usambarabergen gehören. Über Korogwe gelangen wir nach Mkomazi und 10 km weiter zur Zebra Campsite. Es ist ein ziemlich heruntergekommenes Camp nicht weit von der Hauptstraße entfernt – nur als Zwischenstopp zum Übernachten zu empfehlen. Die Lage am Pangani River ist jedoch sehr schön. Es hätte durchaus Potenzial. Wir bekommen vom Caretaker eine Hütte zur Verfügung gestellt, da die Duschen und Toiletten für Campinggäste schlimm aussehen. In der Hütte fließt Wasser aus der Dusche und die Toilette funktioniert, was will man mehr. Mit 3,50 € pro Person können wir hier günstig übernachten. Wir sehen viele verschiedene Vogel- und Schmetterlingsarten und finden es ganz idyllisch hier. Am Abend werden wir jedoch massiv von den Moskitos attackiert. Trotz Autan sind wir übersät mit Stichen.

Mkomazi Nationalpark

Dindira Special Campsite

Auch am Morgen sind die Moskitos wieder beißfreudig. Nach schnellem Frühstück machen wir uns zügig auf die Piste östlich der South Pare Mountains, die sich als Alternative zur Teerstraße etwa hundert Kilometer bis zum Zange Gate am Eingang des Mkomazi Nationalparks zieht. Wir wollen zum Abschluss noch einmal Ruhe, Einsamkeit und Tierwelt erleben.

Die Piste hat wirklich alles parat. Gute Allwetterpiste, Wellblech, steinige Passagen und Baustellen. Aber landschaftlich unheimlich schön und abwechslungsreich. Mal richtig grün mit Reisfeldern und Sisalplantagen, mal trockener und hügelig. Die Dörfer unterscheiden sich sehr. Am Njiro Gate des Mkomazi NP fragen wir nach, ob ein Permit erhältlich ist, leider muss man jedoch bis zum Zange Gate 30 km weiter fahren. Auch hier ist der Individualtourismus eher die Ausnahme. 2008 ist dieses ehemalige Gamereserve zum Nationalpark deklariert worden. Etwa 40 km breit und 130 km lang. Die Eintrittsgebühren betragen pro Person 30 USD sowie 30 USD für die Public Campsite bzw. 50 USD für die Special Campsite und 40 USD für das Auto. Die erste Nacht verbringen wir allein und ungestört auf der Dindira Special Campsite. Auf dem Weg dahin begegnen wir bereits Wasserbüffeln, Zebras, Elefanten und Giraffen. Auch eine Rappenantilope kreuzt unseren Weg. Wir picknicken am Dindira Dam, der jetzt um die Mittagszeit viele Tiere zum trinken lockt. Unser erster Eindruck ist überaus positiv. Ein schöner Park mit neuen Toiletten an den Picknicksites. Auf unsere Special-Campsite gibt es nichts außer Natur pur und das ist genau der richtige Abschluss für unsere jetzige Reise. Am Abend kochen wir Miracoli auf dem Hobo, es nähert sich plötzlich völlig lautlos ein Schwarm Schwarzstörche und lässt sich direkt auf dem Baum über uns nieder. Was für ein Schauspiel. Als die Sonne untergegangen ist, bestaunen wir den riesigen aufgehenden Vollmond.

Am Morgen war ich um 3:00 Uhr wach und konnte nicht mehr schlafen. So sind wir um halb vier aufgestanden, haben Müsli mit Joghurt gefrühstückt und uns um halb fünf auf Early Morning Gamedrive begeben. Es war natürlich noch stockdunkel. Da lag es nahe erstmal zur Dindira Picknicksite zu fahren und die aufgehende Sonne abzuwarten. Eine halbe Stunde haben wir gedöst und sind dann zum Vitevini Picknickplatz gefahren, wo Arbeiter gerade dabei waren ein Toilettenhäuschen zu bauen. Sie haben dafür zwei Monate Zeit und bleiben die ganze Zeit im Park. Wir wurden zum Frühstück eingeladen und haben gerne Tee mit ihnen getrunken. Zum Dank haben wir ihnen Orangen und Kekse geschenkt. Eine große Herde Elefanten bewegte sich unterhalb des Hangs von Vitewini. Auf der Weiterfahrt zum Norbanda Dam sahen wir zwei Geparden mitten in einer Gruppe Pferdeantilopen. Auf dem Dindira East Drive haben wir Dutzende Giraffen und Zebras getroffen. Hier haben wir auch unsere Mittagspause mit Schinkenomelett verbracht. Inzwischen sind wir sehr müde, das frühe Aufstehen macht sich bemerkbar und es ist ziemlich heiß. So fahren wir zum Public Campsite, wo es nicht so einfach ist einen Schattenplatz zu finden. Die Dornakazien sind sehr niedrig. Hier gibt es sogar Duschen und darauf freue ich mich heute ganz besonders. Leider sind die Tanks leer! So fülle ich einen Eimer mit dem restlichen Wasser und genieße wenigstens eine Eimerdusche. Auch hier sind wir alleine und die einzigen Touristen im Park.

Am nächsten Morgen fahren wir Richtung Babus Camp und noch einmal um den Norbanda Dam. Wir sehen Sekretärvögel, viele Giraffen, Zebras, Warzenschweine und ein Kongoni…. ... bevor es um die Mittagszeit über Same auf der Teestrasse weiter bis Moshi geht. Wir haben noch zwei Tage in Moshi um das Auto für seine wohlverdiente Pause vorzubereiten und die Gedanken pole pole (langsam) Richtung Deutschland, Schnee und Kälte, aber auch Familie zu lenken.

Wir hatten vier entspannte Wochen, haben ein erfreuliches Bild von Kenia gewonnen und sind voller Vorfreude auf das nächste Mal, wo es wieder nach Kenia an den im Norden gelegenen Turkanasee gehen soll.

17. Februar 20181. März 2019

Von Tanzania nach Kenia und zurück im Januar-Februar 2018 Teil 1

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Moshi

Hugo beim verzweifelten Versuch Nachwuchs zu zeugen. Mir gefällt insbesondere sein Gesichtsausdruck

Nach angenehmem Flug mit KLM und problemlosem Procedere bei der Ankunft, trotz vieler mitgebrachter Lebensmittel, waren wir gegen Mittag im Kilimandjarohouse. Frank hat gleich die Sicherungen am Kühlschrank repariert. Läuft! Die mitgebrachten Sachen sind verstaut und die Klamotten bereits durchgeschwitzt.
Am Abend sitzen wir zusammen mit Roland, Holger und Ulla, die kurz nach uns ankamen, zum Vesper und sind dann auch bald alle ziemlich müde geworden.

Der nächste Tag ist mit Organisationsarbeiten, Werkstatt, Einkaufen und Stoffbeutel nähen lassen ausgefüllt. In Kenia gibt es ein neues Gesetz, das jegliche Art von Plastiktüten verbietet. Wir verbannen somit alles an Plastik was sich im Auto angesammelt hat (nicht ohne doch eine Rolle Müllbeutel sehr versteckt mitzuführen). Selbst die Plastikverpackung um das Toilettenpapier wird entfernt und durch Stoffbeutel ersetzt. Ob sich diese ganze Aktion bewährt, wird sich noch zeigen. Auf alle Fälle haben wir keine Lust die drakonischen Strafen zu zahlen (38.000 USD!), die auf entdeckte Plastikbeutel entfallen.

Marangu Coffee Tree House

Nun kann es losgehen. Wir wollen diesmal ziemlich gemütlich unterwegs sein und fahren daher nur kurze Etappen. Die erste geht zum Marangu Coffee Tree House auf 1700 m. Hier ist das Klima perfekt, das Camp blitzesauber mit herrlich grünem Rasen, warmer Dusche und schönem Garten. Wir sind um halb elf schon da und trinken erstmal Kaffee, sind ja schließlich im Coffee Tree House?. Für den Nachmittag haben wir eine Kaffeetour geplant.

Chamäleon auf dem Weg zur Kaffeeplantage

Sind mit Tom, unserem Guide etwa 3 km gelaufen bis zum Haus von Babu Kahawa, ein älterer Herr, der uns auf witzige Weise die gesamte Prozedur vom Pflücken der Bohnen übers Schälen, Säubern und Rösten bis zum Genuss des fertigen Kaffees gezeigt hat. Ein wirklich interessanter Nachmittag. Haben uns sehr gefreut, dass Ulla und Holger noch mitkamen. Sie sind um die Mittagszeit am Camp angekommen. Den Abschluss der Tour haben wir am Gate des Kilimandscharo Nationalparks gehabt, wo wir die Schautafeln begutachtet haben. Tom hat uns dann noch Bananenbier und Wein besorgt. So konnten wir Ullas Geburtstag noch begießen und den Abend bei Käse und Crackern und Erzählungen ausklingen lassen. Hier am Kilimandscharo leben die Chagga, ein geschäftstüchtiges Volk. Sehr charmant aber auch schlitzohrig. So hat Tom bevor er ging noch einmal einen Betrag von 20000 TSH (8 Euro) eingefordert, trotz vorheriger Beteuerungen, dass der Ausflug in den Nationalpark garantiert umsonst ist. Naja, nachdem der Tourismus deutlich nachgelassen hat, wegen der unerschwinglichen Preise, muss man halt schauen wo man bleibt.

Lake Chala

Wir starten spät, da es zum Lake Chala nur 17 km sind und kaufen in Marangu auf dem Markt noch Obst und Gemüse. Sind um die Mittagszeit angekommen. Die Strecke ist nichts für Ungeduldige. Es wechselt zwischen 30 km und 50 km Geschwindigkeitsbegrenzung und natürlich Radarkontrollen. Es gab noch eine böse Überraschung am Gate zu dieser Game Management Area, denn die Regierung will neuerdings pro Person 42 USD. Das beinhaltet Eintrittsgebühr, Camping und Gebühren fürs Auto. Und es wird am Ende nochmals 18 % Mehrwertsteuer draufgeschlagen. Früher konnte man am Lake Chala sehr gut campen ohne die Deklarierung als Wildschutzgebiet (es gibt hier nur selten wilde Tiere). Als man uns am Campsite dann nochmal 13 Euro pro Person abgeknöpft hat, waren wir ganz schön sauer. Aber die Campsite wurde privat finanziert – klar dass die auch Geld verdienen wollen.Die Wanderung runter zum Kratersee nach unserem üppigen Mittagsvesper war sehr schön und am Ende ziemlich steil. Da haben wir dann den Ärger schnell vergessen. Ulla und ich haben verbotenerweise noch im See gebadet, bei kristallklarem Wasser. Es war fantastisch. Das Baden im See wurde verboten, weil einige Afrikaner ertrunken sind. Nach dem schweißtreibenden Aufstieg gabs zur Belohnung für jeden ein Bier auf der Terrasse des Restaurants mit herrlichem Ausblick.

Kenia

Lake Jipe Tsavo West

In der Nacht hat es geregnet. Am Morgen kommt die Managerin der Lake Chala Lodge an der Campsite vorbei und erzählt uns von ihren massiven Schwierigkeiten bezüglich der Preisgestaltung der Regierung und des daraus folgenden Rückgangs der Anzahl an Touristen. Es ist wirklich jammerschade, dass dieses idyllische Camp eventuell bald geschlossen werden muss.

So kommen wir erst um halb elf los und fahren zunächst bis zur kenianischen Grenze. Hier muss das Carnet neu gestempelt werden. Auf tanzanischer Seite waren wir rasch fertig, wie immer mit einscannen der Fingerprints aller Finger.

Auf kenianischer Seite dauerte das Ganze etwas länger. Wir mussten erst nach Taveta fahren um Geld zu holen, da man die kenianische Roadtax (4500.- KSh für einen Monat) nicht mit Dollars oder Kreditkarte zahlen kann. Das alte Carnet ist ausgestempelt und das neue Carnet ist eingestempelt. Was sich als sehr hilfreich erwiesen hat ist das E-Visum für Kenia, das man wirklich einfach online vorher beantragen kann. Man legt einen Account an, auf dem das Visum zwei Tage nach Beantragung zum Download bereit steht, ausdrucken und fertig. Mussten noch auf Ulla und Holger warten, die ihre Roadtax für Tanzania noch nachzahlen mussten. Nach 2,5 Stunden waren wir durch. Nun fehlte nur noch die Versicherung für einen Monat (5000 KSH), die gibts im nahegelegenen Taveta. Der Versicherungsagent hat uns bis Taveta begleitet. Was uns erstaunt hat: es gab nicht einen Hinweis auf das Plastiktütenverbot.

Wenige Kilometer hinter Taveta biegen wir Richtung Lake Jipe zum Camp ab. Wir sind dann bereits im Tsavo West Nationalpark. Das Camp liegt direkt am See dessen Ufer gesäumt ist von Papyrusgras und Schilf, malerisch vor den tansanischen Pare Mountains. Es ist herrlich wieder mitten unter Impalas, Hippos, Krokodilen, Kongonis und unzähligen Vogelarten zu sitzen und diese Ruhe zu genießen. Da wir in Taveta 30 Eier gekauft haben, gibt es am Abend Pfannkuchen mit Speck.

Von Tsavo West nach Tsavo East zur Ndololo Campsite

Um 5:00 Uhr klingelt der Wecker zum Early Morning Gamedrive. Kommen allerdings erst um halb sieben los. Auf der Hauptpiste Richtung Maktau Gate erklettern wir einen Hügel und entdecken eine große Herde Büffel. Biegen dann von der Hauptpiste zu einem Wasserloch in einer schönen Grasebene ab und frühstücken gemütlich die restlichen Pfannkuchen von gestern mit Blick auf Zebras und Kongonis. Um halb elf geht’s zurück Richtung Taveta und weiter ostwärts auf guter Teerstrasse zum Lumo Conservancy, wo wir eigentlich heute campen wollten. Waren um die Mittagszeit dort, haben jedoch beschlossen mit Ulla und Holger noch bis Voi zum Gate des Tsavo East NP zu fahren und im Ndololo Camp zu übernachten, das sich 8 km hinter dem Voi Gate im NP befindet (wohl die einzige Campsite im Tsavo East). Auf der Strecke ging Holgers Kühlschrank-Batterie kaputt. In Voi findet er eine Toyota Werkstatt, die sie austauscht. Wir fahren einstweilen weiter zum Camp und werden belohnt mit unzähligen der berühmten roten Elefanten des Tsavo East. Die Safaricard wurde übrigens abgeschafft, der Eintritt bzw. die Bezahlung mit Kreditkarte ist problemlos, es wird mit Papiertickets gearbeitet und die Ranger von KWS sind absolut freundlich, korrekt und hilfsbereit. Genießen den Nachmittagskaffee in Gesellschaft der Ranger und Meerkatzen unter einer schattigen Akazie. Schließlich trudeln Ulla und Holger ein. Wir sind uns einig, dass wir unbedingt noch einen Abendgamedrive machen wollen. So fahren wir zunächst zum Kanderi Swamp wo es wieder reichlich Elefanten gab. Erstaunlich finden wir, dass trotz der großen Anzahl an Elefanten die Natur noch intakt ist. Es gibt genügend Gras zu fressen. Die Landschaft hier im Tsavo ist bezaubernd. Savanne und Sumpflandschaft, eingerahmt von Hügeln, wechseln sich ab. Über den Voi River Drive geht es zurück zum Camp. Nun ist es schon spät und wir sind alle müde. So gibt es nur Vesper und zum Nachtisch Cointreau.Um 5:00 Uhr klingelt der Wecker. Morning Gamedrive ist angesagt. Komora, der Caretaker, empfiehlt uns zur Pipeline zu fahren und anschließend zum 40 km entfernten Arubadamm. An der Pipeline in der Nähe des Voi Gates finden wir fünf Löwen, eine ganze Familie. Es herrschte allerdings ein richtig aggressives Verhalten der anderen Safariautos, die die Lodgetouristen fahren. Wir wurden rücksichtslos überholt, nur damit diese Gäste zuerst vor Ort sind. Die Löwen waren sehr genervt von den vielen Autos und dem Rummel. So haben wir uns bald wieder auf den Weg gemacht und dann tatsächlich einen Geparden gesehen. Zunächst sah man nur den Schwanz, bis er sich aufgesetzt hat und richtig gut zu sehen war. Das Glück hielt an, denn auf dem Weg zum Arubadamm sahen wir noch einmal sieben Löwen auf einem Hügel liegen. Auf der weiteren Strecke haben wir Kongonis, Rappenantilopen, Zebras, Büffelherden, Hippos, Warzenschweine und und und gesehen.Am frühen Mittag sind wir zurück am Camp. Ulla und Holger haben sich dazu entschieden noch einen Tag mit uns im Park zu bleiben. Wir haben in der Zwischenzeit Wäsche gewaschen… … das Auto mal sauber gemacht, Brotteig angesetzt und heute Abend wollen wir Nudeln mit Ullas berühmter Tomaten-Olivensoße kochen. Wir hatten vorzügliches Essen mit der einzigen Flasche Rotwein, die für besondere Gelegenheiten wie diese gedacht war.

Chyulu Campsite Tsavo West

Nach kurzem Frühstück, währenddessen die Meerkatzen auf Holgers Dachzelt gekackt haben, sind wir um 8:00 Uhr zum Shop am Gate um noch einmal Wasser und 2 Dosen Tusker für die nächsten zwei Tage im Tsavo West einzukaufen. Wir fahren gemeinsam mit Ulla und Holger nördlich zum Galana River. Schauen uns zusammen noch den Crocodile View Point ……und die Lugards Falls an. Dann trennen sich unsere Wege. Wir fahren westlich durchs Manyani Gate zum Tsavo West und die Beiden östlich durchs Sala Gate nach Malindi. Am Gate habe ich mich erkundigt, ob es irgendwo Obst und Gemüse zu kaufen gibt. Man hat mich zum Gefängnis geschickt. Fand ich lustig, also sind wir hingefahren. Tatsächlich waren Sträflinge in gestreiften Klamotten am streichen, aber für Obst und Gemüse hätte ich einen Passierschein benötigt. Das war mir dann doch zu unheimlich. Die Gefängniswärter hatten für heute wenigstens ihren Spaß und wir auch. Also ohne Vitamine weiter zum Tsavo River Gate (auch hier problemloses Bezahlen mit Kreditkarte) und dann zum Chyulu Campsite im Tsavo West. Vom Gate bis zur Campsite sind es nahezu 70 km. Es geht bis auf 900 m Höhe, auf Strecken die immer wieder aus Lavagestein bestehen und teilweise ziemlich holprig sind, durch sehr schöne Hügellandschaft. Die Zufahrt zur Campsite ist ziemlich holprig. Wir sind ganz alleine hier in der Wildnis. Es ist herrlich ruhig und erholsam.Am Nachmittag fahren wir zu den Mzima Springs, Süßwasserquellen die aus dem Lavagestein fließen. Über Kilaguni geht’s wieder zurück zum Camp. Wir sehen Rappenantilopen, Giraffen, Zebras, viele Dikdiks und eine Schlange, die die Piste überquert. Hier genießen wir den Sonnenuntergang bei Tusker, Couscous Salat und selbst gebackenem Brot mit Streichkäse. Um halb neun fahren wir los zum Chaimu Crater. Gleich nach der Ausfahrt vom Camp begegnen wir einer Hyäne. Wir parken im schwarzen Lavagestein und kraxeln hoch zum Kraterrand, wo man einen herrlichen Blick auf die umgebende Landschaft hat. Anschließend geht’s zum Roaring Rock. Auch hier lohnt sich der etwas einfachere Aufstieg. Es gibt oben sogar Schattendächer und Schautafeln. In der Ferne kann man bei klarem Wetter den Kilimandscharo sehen. Wir blicken aufs Rhino Valley und sind uns einig, dass wir uns das noch ansehen möchten. Wir finden dort zwei Büffel unter einem Baum, die uns erstaunt anblicken. Viele Impalas, Kongonis und Strauße. Buschhörnchen mit gestreiftem Schwanz und sehr viele Dikdiks springen immer wieder über die Piste. Wir fahren über die nördliche Piste zum Chaimu Lavariver.Diese Piste ist bergauf teilweise ganz schön anspruchsvoll. Wir sind schon fast zurück am Camp, haben aber noch keine Lust in der Sonne zu sitzen und bewegen uns nun nach Norden zum Chyulu Waterhole über den Mtito Circuit. Die Piste ist richtig gut. Das Waterhole ist jedoch unspektakulär und es gibt nun um die Mittagszeit keine Tiere. Da wir schon mal da sind, schauen wir uns den naheliegende Kamboyo Campsite an und machen hier Picknick. Unser Chyulu Camp ist eindeutig das Schönere und besser gelegene. Kamboyo eignet sich dann, wenn man über Mtito Andei (das nördliche Gate) ausfahren möchte. Nun geht’s aber zurück zum Chyulu Camp zum Kaffee trinken und Wäsche waschen. Außerdem ist das Brot schon wieder alle und es muss Neues gebacken werden. Heute war übrigens der heißeste Tag mit 37° Celsius. Alles in allem kann man sagen, dass Tsavo West landschaftlich sehr abwechslungsreich ist, aber weniger Tiere zu sehen sind. Tsavo Ost ist unwahrscheinlich tierreich, aber auch mit seinen Savannenlandschaften wunderschön.

…und weiter geht´s an die kenianische Küste

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7. Dezember 20179. Juni 2018

Von Malawi nach Tanzania im November/Dezember 2017

Malawi

Lilongwe

Die Anreise nach Lilongwe war ziemlich anstrengend. Aufstehen um 2:30 Uhr, Fahrt zum Flughafen nach Stuttgart. Flug mit Air France nach Paris morgens um 6:00 Uhr, 3 Stunden Aufenthalt und weiter geht’s mit Kenya Airways bis Nairobi. Hier wurde es kurz stressig, denn wir kamen mit dem Final call an und wussten noch nicht das Gate für den Weiterflug über Lusaka nach Lilongwe. Problematisch wurde es erst in Lusaka, denn hier war ein Passagier zu viel im Flugzeug. Nach 3- maliger Kontrolle der Boarding-Pässe und vielen Zählrunden durch unterschiedliche Personen mussten alle wieder aussteigen und sich nochmal einer Kontrolle unterziehen. Um 3:40 aber mit einer Stunde Verspätung haben wir es geschafft. Wir sind in Vasbyt bei Stella und Fred in einen narkotischen Schlaf gefallen bis morgens um 8:00 Uhr, als ich im Schlafsack gekocht wurde. Wider Erwarten war es in der Nacht doch recht kühl, aber am Morgen wurde es schnell heiß.

Am nächsten Morgen besorgen wir uns noch die KFZ-Versicherung und fahren weiter bis Sunga Moyo.

Es geht am See entlang durch unzählige farbenfrohe Dörfer begleitet von Deep Purple, Beggars Opera und Eric Clapton.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt maximal 60 km/h, so ziehen sich die 260 km ganz schön in die Länge. Die Zufahrt zum Camp ist Erdpiste und ca. 2,5 km lang. Wir kommen in der Dunkelheit an, kurz nach 18:00 Uhr und es gibt erst einmal ein kaltes Zambesi Bier. Da wir im Supermarkt Hackfleisch eingekauft hatten, mussten wir noch kochen. Was wohl? Ja, Spaghetti Bolognese. Die malawischen Nudeln waren fürchterlich, nach 4 Minuten Kochzeit außen matschig und innen hart. Aber der Ausblick auf den See, das Plätschern des Wassers, die Geräusche der Tiere, wunderbar! Und wir sind zur Mangozeit hier! Alle Bäume hängen voll davon. Die Märkte haben ein üppiges Angebot, säckeweise stehen sie am Straßenrand und ich wundere mich, dass die untersten nicht zerquetscht werden. Aber das Beste ist, hier in Sunga Moyo stehen unzählige Mangobäume und das satte Plopp beim Herabfallen ist ein herrliches Geräusch. Wir werden so viele von diesen köstlichen Früchten essen bis wir genug haben.

Ausflug ins Dorf

Wir beschließen ohne Frühstück ins Dorf zu laufen um dort Bananen einzukaufen und werden auf dem Weg dahin von Alick (angeblich son of the chief, also eine Art Bürgermeister des Dorfes) abgepasst. Eigentlich will er uns seine selbst gemalten Bilder verkaufen. Er bringt uns dann jedoch zu Gernot, einem Österreichischer, der hier seit 16 Jahren mit seiner malawischen Frau wohnt und Unglaubliches geleistet hat. Er hat eine Schule aufgebaut und eine Kirche und trotz gesundheitlicher Probleme noch das Vorhaben ein Internat aufzubauen. Der Hintergrund ist, dass das Einzugsgebiet seiner Schule sehr groß ist und die Mädchen auf dem Weg in die Schule sehr verletzlich sind. So müssten sie den weiten Schulweg nicht jeden Morgen hinter sich bringen. Wir waren sehr beeindruckt von seiner Lebensgeschichte und seiner vollkommenen Zufriedenheit.
Der Weg ins Dorf war dann natürlich wegen der fortgeschrittenen Zeit sehr heiß und das erfrischende Bad im See anschließend umso besser. Beim Kaffee haben wir uns dann mit dem holländischen Nachbarn über seine Entscheidung, hier zu leben, unterhalten. Am Abend sitzen wir im ersten leichten Regen draußen. Die Nacht ist schwül und warm.

Karonga Mikoma Beach mit Besuch des Museums

Wir starten um 8:00 Uhr. Es sind 295 km bis Karonga, wo wir im Museum den Malawisaurus anschauen wollen. Es regnet leicht und ist sehr schwül.
Vor Nkhata Bay kommen wir an einer riesigen Gummibaumfarm vorbei, hier werden auch gleich am Straßenrand Gummibälle verkauft. Die Küstenstraße M5 am See entlang ist geteert und in gutem Zustand bis Nkhata Bay.

Danach beginnen die Potholes. Allerdings ist die Strabag schon dabei zu reparieren.

Wenige Kilometer weiter ist die Straße bereits top in Schuss bis Mzuzu.

Hier nutzen wir die Gelegenheit und kaufen nochmal Lebensmittel im großen, gut sortierten Shoprite. Nach der Grenze zu Tanzania wird das Einkaufen erst einmal nicht möglich sein.
Nachdem wir aus Mzuzu heraus noch langsam unterwegs waren (es gab mal wieder kein Schild, das die Geschwindigkeitsbegrenzung aufhebt) treffen wir 2 km weiter auf eine Polizeikontrolle am durchgestrichenen 50-er Schild und es war klar, hier wird abgezockt. 5000 Kwacha = 6 € . Zum Glück waren wir noch nicht so schnell unterwegs.
Eine Zeitlang geht es schön am Fluss entlang durch die Berge und schließlich steil bergab Richtung See. Hier treffen wir on the road Martina und Rudi aus Schrobenhausen, die ein ganzes Jahr unterwegs sind.
Am Mikoma Lodge and Camping stoppen wir kurz um sicher zu gehen, dass campen möglich ist und fahren gleich weiter bis zum Malawisaurusmuseum, das klein aber interessant gestaltet wurde.
Kurz vor 5 sind wir zurück auf dem Mikoma Camping. Man kann es eigentlich nicht so bezeichnen. Wir zahlen 10000 Kwacha und es gibt nichts. Die Ablutions sind eigentlich für die Gäste der Strandbar und sehen auch so versifft aus, aber es gibt kein Wasser, also keine Toilette, keine Dusche, nur Lärm vom Generator, der die Bar bis zum Zapfenstreich mit Strom versorgt. Direkt vor unserem Platz. Ich will nicht jammern, aber empfehlen kann man DEN Platz bestimmt nicht.

Tanzania

Tanzania Blue Canoe Safari Camp, Matema

Wir starten um 7:30 Uhr. Es folgen etliche Roadblocks und der Zustand der Straße die letzten Kilometer vor der Grenze wird schlechter, viele unerwartete große Potholes.
Der Grenzübertritt Songwe war auf malawischer Seite easy, obwohl die Grenzbeamtin sehr mit WhatsApp beschäftigt war. Auf tanzanischer Seite hat es in etwa eine Stunde gedauert. Das Visum kostet 50 USD, die Roadtax 65 USD, muss jedoch in tanzanische Schillingis getauscht werden und dann sofort auf der Bank einbezahlt werden. Korruptionsschutz! Die Jubilee Versicherung kostet für 3 Monate (Minimum) 50 USD, bezahlbar auch in TSH. Sehr hilfreich und türöffnend ist es, wenn man Kisuaheli spricht, das hat uns auch gleich bei der ersten Polizeikontrolle geholfen. Wir wurden freundlich begrüßt, willkommen geheißen und durchgewunken. Es geht nun über Kyela wieder zum Lake Nyasa (Malawisee) auf tanzanischer Seite.

Die Piste nach Matema wird momentan neu gemacht. In Matema biegen wir zum Blue Canoe ab, …

…passieren die Missionsstation, wo seit 17 Jahren eine deutsche Ärztin tätig ist und landen am Camp von Thomas und Leylad mit Sohn Simon. Die beiden haben hier ein Ecocamp aufgebaut und 2010 eröffnet. Es ist toll gemacht, insbesondere die Ventilated Pit Latrines und die Duschen.

Leylad ist Tanzanierin und ihr Sohn wächst dreisprachig auf. Ich gehe am Nachmittag mit Thomas, Simon und dessen Freund Oskar zum Fluss um Hippos zu suchen. Ich bereite Brotteig vor und am Abend nach Bratkartoffeln und Tzatziki treffen Christine und Stefan ein. Die Beiden sind Hebamme und Agraringeneur und arbeiten 5 Monate für eine kirchliche Organisation im Krankenhaus und bei der Erforschung eines Kräutergartens. Wir sitzen noch zusammen am Feuer und erzählen uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten.

Nach dem Frühstück gehe ich mit Christine und Stefan auf Schnorcheltrip im Einbaum. Die Unterwasserwelt hat mich jetzt aber nicht vom Hocker gerissen. Obwohl klare Sicht war, gab es meiner Ansicht nach deutlich weniger Fische als früher.

Wir haben noch das Töpferdorf besichtigt und sind eine Stunde zu Fuß zurück zum Camp gelaufen, in der Hitze des Mittags. Typisch Mzungu. Da kam das gemeinsame Mittagessen mit selbst gebackenem Brot wie gerufen. Am Nachmittag haben wir uns erholt und sind abends zusammen essen gegangen, leckeres Veggiecurry und Käsespätzle (die Spezialität des Hauses).

Am Lagerfeuer haben wir weiter unseren Lebensgeschichten gelauscht. Es hätte noch Stunden so unterm Sternenhimmel weiter gehen können, aber wir wollen ja am nächsten Tag weiter.

Kisolonza Farm

Wir fahren 20 vor 9 los. Das Navi meint, es sind 415 km bis zur Kisolonza Farm. Ob wir das wohl schaffen? Alleine durch die 35 km Baustelle rumpeln wir über eine Stunde. Wenn diese Straße jedoch fertig gestellt ist, wird das dem Tourismus kräftig Vorschub leisten an diesem nördlichen Ende des Lake Nyasa.
Nach dem Abzweig hinter Kyela (wo es den besten Reis geben soll) geht’s auf die Teerstraße und durch eine schöne Bergregion, wo die schönen großen Mangos gerade reif sind. Hier beginnen auch die ersten Teeplantagen. Es geht über Tukuyu durch fruchtbares Land. Das Klima ist perfekt mit 22°. Am Straßenrand werden Karotten, Kartoffeln und Krautköpfe verkauft. Kurz vor Mbeya hält uns eine Polizeikontrolle an und der Polizist behauptet, wir seien zu schnell gefahren. Dabei fuhren wir mit 30 km seit einer Viertel Stunde hinter einem Lastwagen her. Wir haben uns auf nichts eingelassen und den Beweis eingefordert, da hat er uns weiterfahren lassen.
In Mbeya holen wir Geld am soeben erst eröffneten ATM an der Kreuzung, besorgen uns eine SIM-Karte mit M-Pesa und noch ein Mittagessen, kuku na chipsi, also Huhn mit Pommes.
Die Strecke Mbeya – Makambako ist ziemlich ätzend. Es reihen sich die LKWs aneinander und es geht sehr zäh voran. Auch die weitere Strecke bis Iringa kostet viel Zeit und Nerven. Die Baustellen reihen sich aneinander und es geht immer wieder auf Schlagloch durchsiebte Ausweichpisten.
Mit dem letzten Rest Tageslicht sind wir um halb sieben auf der Kisolanza Farm angekommen. Es gab dann nur noch Tee und Suppe, denn hier ist das Kima deutlich kühler. In der Nacht braucht man sogar mal wieder den Schlafsack.

Crocodile Camp bei Mikumi

Standheizung am Morgen! Wir kommen kurz vor 9 Uhr los. Die Temperaturanzeige zeigt in der Sonne 15°. Damit hatten wir nicht gerechnet. Auf der Farm gabs nicht wie erwartet Obst, Gemüse und Käse zu kaufen, so fahren wir weiter nach Iringa (56km), wo wir ins Hasty Tasty Two, das wir von früher kennen, zum Kaffee trinken gehen wollen.

So, der Bauch ist voll mit Kaffee und Zimtschnecken und für Mittag haben wir gleich noch Samosas eingekauft. Nun geht’s weiter zum Crocodile Camp bei Mikumi, 116 km.

Das Escarpment runter nach Mbuyuni ist ziemlich gefährlich, die Lastwagenfahrer überholen kriminell, da die schwerer beladenen Lastwagen bergauf kaum voran kommen. Es heißt hier extrem vorsichtig fahren….manchmal geht`s auch schief.

Die Außentemperatur zeigt nun 38° Celsius an und wir haben noch lange Hosen an. Am Crocodile Camp, das direkt am Great Ruaha und dem gegenüber liegenden Udzungwa Nationalpark liegt, heißt es erstmal umziehen und nicht viel bewegen. Wir lesen am Nachmittag mit Blick auf den Ruaha. Leider liegt das Camp an der Straße und die Idylle wird durch vorbeifahrende Autos und LKWs getrübt. Es könnte außerdem etwas Maintainment vertragen. Die Leute hier sind jedoch sehr nett und zuvorkommend. Wir dürfen sogar die selbst gebackenen, sehr leckeren Brötchen probieren. Allerdings sind auch die Meerkatzen scharf drauf und es heißt aufgepasst.

Morogoro Simbamwenni Camp

Es sind 183 km bis zum Simbamwenni Camp. Wir folgen weiter dem TanZam Highway am Udzungwa Nationalpark entlang… …und staunen über die unzähligen Baobabs. Die Strecke ist sehr reizvoll am Fluss entlang. Es geht weiter durch fruchtbares Land bis Mikumi. Hier decken wir uns mit Papayas,Tamarinde und Mangos ein. Die weiteren 50 km gehen mitten durch den Mikumi Nationalpark. Man darf nicht stehen bleiben und nicht fotografieren, sonst zählt das schon als Gamedrive und ist kostenpflichtig.

Wir sehen Warzenschweine, Impalas, Giraffen, Büffel und Zebras.

Sind um die Mittagszeit im wuselnden Morogoro, erledigen schnell den Einkauf im Supermarkt und werden auf dem Weg zum Simbamwenni von zwei Polizisten angehalten, die sich sehr für unser Auto interessieren. Es wird viel gelacht bevor sie uns durchwinken. Simbamwenni liegt im Nordwesten von Morogoro und schön ruhig unter Palmen, am Fuße der Uluguru Mountains.

Am Abend machen wir uns Tomaten-Bohnen-Thunfischsalat, es ist zu heiß zum kochen.

Kipepeo Beach Lodge Dar es Salaam South Beach

Heute haben wir 207 km zu fahren. Wir passieren riesige Sisalplantagen. Die Strecke ist zäh. Überall Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 50 km/h mit Speedbumps und die LKWs reihen sich aneinander. Um die Mittagszeit gehen wir unterwegs essen, es gibt „wali na maharagwe“ Reis mit Bohnen) und „ugali na mchicha“ (traditioneller Maisbrei mit Blattspinat). Vorzüglich, genau wie wir das lieben, mitten im Gewusel und das für 80 Cent pro Essen. Es geht weiter über ein Dorf mit dem lustigen Namen „Picha wa ndege“ was so viel heißt wie „Bild des Vogels“ nach Kibaha, wo wir uns noch einen traditionellen Mkeka (Bastmatte) und einen Korb fürs Obst kaufen und dann folgt das Chaos der Straßen von Dar es Salaam. Bis zum South Beach über die neue Nyerere Brücke… …braucht es wegen des stockenden Verkehrs und vieler Baustellen über eine Stunde, wir sind also insgesamt von Morogoro bis zum Kipepeo Beach Camp gute 6 Stunden unterwegs gewesen. Aber das Bad im warmen Indischen Ozean lässt einen schnell die ätzende Fahrerei vergessen. Wir essen am Abend nur noch Obst, da wir bei dem riesigen leckeren Angebot zu viel eingekauft haben.

Selous River Camp Mloka

Wir verlassen das Kipepeo Beach Resort um 8 Uhr Richtung Kibiti. Es sind 238 km bis zum Selous River Camp und erstaunlicherweise zeigt das Navi eine direkte Verbindung vom South Beach nach Süden auf die Teerstraße bis Kibiti an, ohne über die Kigamboni Fähre oder die Nyerere Brücke und das Verkehrschaos von Dar fahren zu müssen. Da sind wir mal gespannt was uns erwartet. Auf Nachfrage bei einem Polizisten einer Roadcontrol bekommen wir bestätigt, dass die Strecke machbar sei. Wir werden sehen.

Die Strecke bis Kibiti ist nicht nur völlig problemlos zu befahren. Sobald man aus dem Einzugsgebiet von Dar es Salaam heraus ist, wird es herrlich grün, sehr fruchtbar. Kokospalmen, Mangobäume, Jackfruitbäume mit riesigen Früchten und natürlich Bananenstauden, Papaya-Bäume, Cashewbäume und Guavenbäume so weit das Auge reicht. Die Teerstraße geht nun bis Mtwara, was dem abgelegenen Süden sicher Auftrieb verleiht.

In Kibiti wurden wir von der Polizei angehalten. Man zeigt uns ein Handybild mit unserem Auto und behauptet, wir seien statt 50 km 56 km pro Stunde gefahren. 30000 TSH Strafgebühr. Nach kurzer Verhandlung haben wir 10000 TSH (3,80 €) bezahlt und durften weiter fahren. Es sind noch 100 km bis zum Camp, nun auf gewohnter roter Erdpiste.

Um 15:00 Uhr haben wirs geschafft.

Wir sind im Selous River Camp am Eingang des größten Wildreservat des afrikanischen Kontinents, zum Weltkulturerbe erklärt, jedoch stark bedroht durch Wilderei und Uranfunde. Bereits 1896 hat die deutsche Kolonialregierung hier Schutzzonen eingerichtet, somit ist der Selous auch das älteste und tierreichste Reservat, größer als die Schweiz.

Leider hat die aktuelle Regierung beschlossen alle Preise für die Nationalparks hochzusetzen, weil sie weniger, dafür gut betuchte Gäste im Land möchten. Schade, so wird der Selous, unser Lieblingspark für dieses Mal der einzige Park bleiben, den wir besuchen.

Wir sitzen nun am Rufiji und blicken auf den Fluss und die Hippos. In den Bäumen unseres Camps springen die Kolobusaffen zwischen den Bäumen.Abends sitzen wir beim Kilimanjarobier – ans Abendessen kochen denkt keiner von uns, es ist viel zu heiß. So essen wir nur Cracker, Käsewürfel und gesalzene Gurke und finden, dass das genau das Richtige ist. Trotz des schwülen Klimas haben wir gut geschlafen und sind mit dem Grunzen der Hippos und dem Zirpen der Zikaden aufgewacht. Heute ist nur am Nachmittag eine Bootsfahrt auf dem Rufiji geplant.Am Morgen machen wir einen Spaziergang zum Fluss. Um vier geht unser Boattrip los. Wir sehen badeentengelbe Webervögel, deren Männchen die Nester bauen, immer zwei bis drei um die Weibchen zu beeindrucken. Beaeater, die unzählige Nester in den Steilwänden bauen um ihre Feinde zu verwirren. Letztendlich legen sie die Eier nur in eines dieser Nester. Wir sehen Seeadler, Hammerköpfe und Kingfisher und natürlich unzählige Hippos, die doch immer wieder faszinierend sind.Immer wieder ein Schauspiel ist der Sonnenuntergang, den wir auf einer Insel genießen bis der orangerote Ball von der Wildnis verschluckt wird. Wir freuen uns nun auf morgen, wir wollen zum Tagalala Campsite im Park fahren.

Jimmy, der Manager vom Selous River Camp hat organisiert, dass wir ein Permit bekommen.

Ist in Tanzania nicht so einfach. Als Antikorruptionsmaßnahme dürfen die Ranger am Gate kein Bargeld abwickeln, also muss die Parkbuchung im Voraus getätigt werden. Zum Selous gibt es jedoch keine Buchungsplattform im Internet. Laut Jimmy dem Manager vom Selous River Camp kann man ihm aber eine Email vorab schreiben, dann kümmert er sich darum. Man bezahlt ihn und erhält eine Permitnummer mit der man passieren kann. Da der Individualtourismus in Tansania nicht weit verbreitet ist und auch nicht gefördert wird, geht man einfach davon aus, dass der Touroperator alle Buchungen getätigt hat. Jimmy hat das nun alles gemanagt. Die Preise sind allerdings gesalzen.

Selous Game Reserve Lake Tagalala

Nachdem wir die langwierige Bezahlprozedur hinter uns gebracht haben, waren wir um 10:00 Uhr am Mtemere Gate. Es sind etwa 50 km zu fahren. Die Hauptpiste, die den nördlichen Teil des Selous nordwestlich bis zum Matambwe Gate quert, ist ganz gut befahrbar. Wir machen einen Abstecher zum Lake Siwandu und stellen fest, dass alle Nebenpisten nur mit gutem GPS-Material zu finden sind, da Tracks4Africa hier wenig zu bieten hat. Aber auch mit Open Street Maps sind die Verläufe doch oft anders als angezeigt. Zum Glück habe ich da Frank, der einen super Orientierungssinn hat. Zwischendurch regnet es mal eine zeitlang und man merkt sofort wie die Black Cotton Soil schmierig wird und unser Idefix sich durchwühlen muss.
Bei einem unserer Abzweige hören wir den Todesschrei eines Tieres und sehen die Geier und Marabus kreisen. Wir bewegen uns in die Richtung und finden zwei große Hyänen und weitere Marabus. Den Riss finden wir nicht. Am Lake Tagalala staunen wir über die Schönheit dieses Parks, die vielen Giraffen, Impalas, Warzenschweine und Vögel und über die vielen Jungtiere. Ist natürlich die beste Zeit für Nachwuchs nun zu Beginn der Regenzeit, wo alles grün und saftig ist. Von der Hauptpiste bis zum Tagalala Campsite sind es 17 km üble Piste. Es geht über Äcker, aber auch tiefe Senken und auch schön zu fahrende Passagen. Das letzte Stück zum See ist bereits ziemlich zerfurcht und rutschig. Wir finden hier keine Feuerstelle und beschließen, da ein Gewitter aufzieht, sicherheitshalber auf einer Anhöhe zu campen. Wenn es regnet wird es nicht mehr möglich sein vom See weg zu fahren. Auf der Anhöhe angekommen sind wir uns einig, dass der Selous mit der schönste Park von allen ist, die wir gesehen haben.

Umgeben von Giraffen, grasenden Hippos, ……in der Ferne brüllenden Löwen und unzähligen Hyänen haben wir noch lange den Sternenhimmel bestaunt. Als wir um halb vier wach wurden, konnte keiner von uns mehr schlafen, da es heftig zu regnen begonnen hat und wir uns ernsthaft Sorgen machen, ob wir heil wieder hier heraus kommen. Wir fahren kurz vor 6 Uhr los. In 6 km Entfernung sind die Hot Springs, die wir auch noch nach 26 Jahren sehr gut in Erinnerung haben. Aufgeweichte Pisten und tiefe Fahrrinnen führen dort hin.

Um halb sieben am Morgen baden wir in herrlich warmem Wasser mit Massagestrudel von oben. Das ist unvergleichlich. Im Gebüsch hört man ein Hippo grunzen. Kurz nach der Weiterfahrt sind doch tatsächlich sechs Hyänen direkt an der Piste. Wir rutschen weiter durch die Black Cotton Soil bis zum Mwanamungu Baobabtree. Das Auto macht was es will, es ist wie auf Schmierseife. Kurz bevor wir dort ankommen, sehen wir eine junge Löwin und gleich darauf entdecken wir weitere drei Löwen unter einer Borassuspalme. Der Platz bei diesem beeindruckenden Baobab ist schön weitläufig und mit einer Picknickhütte ausgestattet. Die Löwen in Sichtweite, genießen wir unser Lyonerbrot.Wir fahren noch mehrere Loops und sehen unheimlich viele Giraffen, Impalas, Gnus und Warzenschweine. Es wird jedoch immer dunkler und beginnt kräftig zu regnen. Wir beschließen am Mbuyu Picnicsite zu campen, der nur einen Kilometer von der Hauptpiste entfernt liegt. Immerhin müssen wir morgen um 10:00 Uhr am Gate sein. Wir sind nachmittags nach einer Schlammschlacht am Picnicsite angekommen… …und genießen den Blick auf Hyänen, Giraffen, Gnus und Impalas. Am Abend gibt’s kräftigen Regen und wir machen uns Pfannkuchen mit Käse. Die Entscheidung hier zu campen war genau richtig.

Selous River Camp und Mloka

Wir machen uns kurz vor acht auf den Weg zurück zum Gate. Der erste Kilometer ging wieder durch Schlamm, aber war gut machbar. Fahren noch im Ort Mloka vorbei und ergänzen unsere Vorräte. Hier kann man Obst (Melonen, Ananas, Mangos, Papayas und Bananen) aber auch Gemüse (Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Karotten und Kürbisse) einkaufen. Aber auch Leckereien wie Samosas, frittierte Kochbananen und süße Schmalzkringel… …werden hier angeboten. Selbst ein paar Souvenirstände gibt es und abends dann Champions League im TV für die Fußballfans. Wir freuen uns jetzt auf eine Dusche und die idyllische Ruhe im Selous River Camp.

Kipepeo Beach Camp Dar es Salaam

Wir verbringen noch einmal zwei erholsame Tage am Strand, machen einen Ausflug mit der Kigamboni-Fähre nach Dar es Salaam, bevor es weiter geht nach Bagamoyo.

Treffen mit einem lieben Freund, den wir in Tanzania vor 26 Jahren kennen lernten, was liegt näher als sich wieder in Tanzania zu treffen? Er ist gerade aus Deutschland eingeflogen 😉

…immer wieder unglaublich, was man alles auf einem Fahrrad transportieren kann

Bagamoyo Travellers Lodge

Durch den zähen Verkehr geht es aus Dar es Salaam auf der Old Bagamoyo Road nach Bagamoyo. Berühmt berüchtigt als Hauptumschlagplatz für Sklaven während der Kolonialzeit. Die Boma, die deutsche Post, der Friedhof sind wie die Gebäude, die unter dem Sultanat von Oman entstanden, dem Verfall preis gegeben. Seit die Stadt durch die Abschaffung der Sklaverei an Bedeutung verloren hat, wird hier nicht viel in den Erhalt investiert, oder aber katastrophal. Hässliche Neubauten direkt neben den morbiden historischen Gebäuden. Dennoch hat der Ort Charme.
Gegen fünf sind wir am Firefly Camp das uns überhaupt nicht gefällt. Der Garten sieht nicht einladend aus, so fahren wir weiter zum Camp am Ende des Ortes bei der Travellers Lodge. Eine echte Empfehlung. Man campt in einem wunderschönen tropischen Garten direkt am Strand. Die riesigen Dhaus liegen malerisch am Strand oder schaukeln im Meer. Die sanitären Anlagen sind top und der Preis mit 8 USD pro Person akzeptabel.

Lushoto Mullers Mountain Lodge

Hier wird ein ganzes Bett auf dem pikipiki transportiert.

Es sind 296 km bis zur Müllers Mountain Lodge außerhalb von Lushoto.

Das erste Stück bis Msata geht auf super Teerstraße, ohne viel Verkehr in malerisch saftig grüner Landschaft. Nach dem Abzweig Richtung Korogwe – Lushoto beginnt der LKW-Verkehr, ist jedoch nicht so schlimm wie erwartet. Kurz vor Segeta passieren wir riesige Sisalplantagen. Der Sisalanbau scheint wieder lohnend zu sein, der Menge an Anbauflächen nach zu urteilen.

…..und schließlich kommen die wolkenverhangenen Usambara Mountains ins Sichtfeld.

In Korogwe am Straßenrand bekamen wir ein leckeres, üppiges Mittagessen mit Reis, Bohnen, Spinat, Hühnchen und Tomaten-Gurkensalat für 8000 TZH (3 €) für 2 Personen.Dann schraubt sich Idefix die kurvige enge Straße nach Lushoto hoch. Die Landschaft erinnert sehr an Allgäu oder Schwarzwald. Mäandernde Bäche, Wasserfälle und blau blühende Jakarandabäume geben eine malerische Kulisse ab.

An der Mountain View Lodge angekommen hat es nur noch 22° Grad, es ist saftig grün und die Lodge, ein altes britisches Landhaus, versetzt einen um Jahrzehnte zurück. Alles wirkt gepflegt und mit Hingabe aufgebaut. Eine echte Empfehlung. Wir werden die kühle Nacht genießen.

Spaziergang rund ums Dorf in Begleitung ;-))

Wir beschließen am Abend morgen zum „End of the World View Point“ zu fahren. Jetzt sind wir so weit gefahren, dass wir wenigstens am Ende der Erde noch vorbeischauen müssen.

Mambo View Point Lodge and Camping in Mambo bei Mtae

Es sind 60 km bis Mtae auf Erdpiste, die ganz gut befahrbar ist, teilweise steil und eng. Es geht durch herrliche Landschaft mit natürlichem Urwald, aber auch aufgeforstete Gebiete und natürlich viel Ackerland.Überall wird Gemüse wie Kohl, Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Paprika und Gurken angebaut. Aber auch Mais und Reis, Bananen, Mangos und Zitronen. Die letzten Kilometer Zufahrt zur Mambo View Lodge sind atemberaubend schön und ziemlich steil.Als wir oben angekommen sind (1890 m.ü.M), lässt die Begeisterung nicht nach. Wir stehen auf dem einzigen Platz zum campen und genießen die Aussicht und die gute Luft. Am Nachmittag unternehmen wir einen Spaziergang und schauen uns die Umgebung an. Es ist unbeschreiblich schön was Hermann der Holländer und seine Frau hier geleistet haben. Die Anlage hat mehrere Häuser, die man mieten kann, und jedes liegt irgendwo am Berghang mit atemberaubendem Ausblick. Beim gemeinsamen köstlichen Abendessen erzählt Hermann über die Projekte, die sie für die Menschen im Dorf initiiert und weiter geplant haben. Wir sind wirklich beeindruckt und können diesen Ort, die Menschen und die Art und Weise wie hier wirklich Entwicklung erreicht wird, nur empfehlen.

Moshi

Nach einem gemeinsamen Foto starten wir unsere letzte Etappe nach Moshi. Es sind etwa 300 km zu fahren. Die ersten 120 km fahren wir auf Piste. Zunächst bis Nkelei, dann biegen wir ab auf eine abenteuerliche, abwechslungsreiche Piste über Manolo, die sich ab Langoni steil und in engen Serpentinen, aber in faszinierender Landschaft ins Tal hinabschraubt bis Mkomazi, wo das Thermometer bereits wieder auf 35° gestiegen ist. Wir passieren die Same Mountains, dann die Pare Mountains und fahren mit Blick auf den von Wolken umhüllten Kilimanjaro weiter bis Moshi.

Hier kann Idefix nun seinen wohlverdienten Urlaub antreten, bevor es im Januar weiter nach Kenia geht.

Wir verlassen nun diese angenehmen Temperaturen und fliegen zurück ins kalte trübe Deutschland, wo wir gemeinsam mit der Familie Weihnachten feiern und zurück zur Arbeit gehen. Aber bald sind wir wieder zurück auf diesem wundervollen, spannenden Kontinent.

11. August 201714. August 2017

Von Namibia über Botswana, Zimbabwe, Sambia nach Malawi – Malawi Juni-Juli 17

MALAWI Juni / Juli 2017
Barefoot Camp kurz vor Lilongwe

Vom Wildlife Camp in Sambia kommend geht es nun in Richtung Malawi.
Zunächst fahren wir nach Chipata. Auf der Strecke sehen wir viele Sonnenblumenfelder. Hätte nicht gedacht, dass in diesem Teil Afrikas so viel Sonnenblumenöl produziert wird. Manche Leute haben sich wiederum auf Steine schlagen spezialisiert. Man sieht am Straßenrand viele ordentlich aufgehäufte Steinhaufen.
Wieder andere haben sich aufs Holzkohle produzieren oder Lehmziegel brennen spezialisiert. Interessant sind auch die geflochtenen großen Maisspeicher vor den Hütten.
Um 10:30 Uhr sind wir in Chipata,füllen unsere Gasvorräte auf, gehen tanken und einkaufen. Es ist mal wieder Samstag und die Hölle los. Sind froh als wir um halb zwölf weiter zur Grenze bei Mchinji können. Um Viertel vor eins sind wir durch, nicht einmal eine Stunde, das war der kürzeste und freundlichste Grenzübertritt. Es fielen keine Road Taxes oder Carbon Taxes an wie in Zimbabwe und ein Visum hätten wir hier auch bekommen, nicht wie in manchen Foren behauptet wurde, dass es kein Visum on arrival gibt. Wir schließen noch eine Haftpflichtversicherung ab und weiter geht’s. Kommen um halb vier am Barefoot Camp an. Hier gibt es sogar Gras auf dem man stehen kann. Angenehm nach so viel Staub. Ein sehr gepflegtes Camp?.
Wir genießen einen entspannten Nachmittag und kochen endlich Miracoli, gehen früh ins Bett und schlafen mal so richtig aus.

Heute wollen wir uns den Unterstellplatz für unser Auto anschauen. Hier soll unser Isuzu die nächsten Monate bis November stehen, bevor es weiter in den Norden Malawis und dann nach Tanzania geht. Wir fahren um halb zehn zum Supermarkt, kaufen ein paar Kleinigkeiten ein. Begeben uns dann in die nächste Mall wo wir bei Game die kleinen blauen Campingaz-Kartuschen einkaufen.
Ansonsten kann man zu Lilongwe nicht viel berichten, es ist auf alle Fälle keine schöne Stadt, aber entspannt und sicher nicht die Stauhauptstadt Afrikas.

Steps Rest Camp Sunbird Livingstonia – Senga Bay, Salima

Auf der Strecke nach Salima sind wir in eine Radarkontrolle geraten und mussten 5000 MWK bezahlen (ca. 5 Euro). Sind statt 50 wohl 58 km/h gefahren. Pech gehabt.

Die Menschen hier produzieren viel Holzkohle, es ist entsprechend viel abgeholzt. Und sie machen sehr schöne Korbwaren und Möbel.

Malawi ist ein Fahrradland, es wird alles auf Fahrrädern transportiert. Einschließlich Fahrgäste 😉 Schließlich erreichen wir den Reisdistrikt Salima. Hier sieht man auch schon Zeichen von Tourismus. Es gibt Souvenirstände und viele Lodges. Ganz anders als vor 30 Jahren, als wir zuletzt hier waren. Wir holen uns leckere Samosas… …und fahren ins Steps Rest Camp, wo wir die einzigen Campgäste sind. Versuchen uns an die Gegebenheiten von damals zu erinnern. Es ist immer noch sehr schön hier und das Wasser im See lädt zum Baden ein. Wir schauen den Kindern beim spielen zu und gehen spazieren.

Am See ist es angenehm warm im Vergleich zu Lilongwe. In der Nacht werden wir von 3 Wachmännern bewacht, da lasse ich sogar die frisch gewaschene Wäsche hängen.

Thumbi View – Chembe, Monkey Bay

Nach einer stürmischen Nacht fahren wir gemütlich um 8:00 Uhr los über Salima nach Monkey Bay. An der Mua Mission sehen wir uns das Craft Centre an, was wirklich beeindruckend ist. Setzen dann unsere Route bis zur Thumbi View Lodge fort. Hier kann man es definitiv ein paar Tage aushalten. Es sind überwiegend junge Gäste hier und es macht alles einen relaxten Eindruck.

Spaziergang zum Otterpoint. Am Nachmittag geht´s auf Sunsetcruise. Spaziergang durchs Dorf Chembe diesmal in östlicher Richtung bis zur Fat Monkey Lodge.

Sechs Wochen voller Erlebnisse und Eindrücke liegen hinter uns, aber bald sind wir wieder auf dem afrikanischen Kontinent und genießen wieder die atemberaubenden Landschaften und die freundlichen Menschen Afrikas.

11. August 20171. März 2019

Von Namibia über Botswana, Zimbabwe, Sambia nach Malawi – North Luangwa über Luambe Nationalpark Juni-Juli 17

Sambia – Luambe Nationalpark

Wir fahren weiter Richtung North Luangwa. Das Tagesziel ist das Chipuka Camp am Ausgangsgate des Luambe Nationalparks. Wir sind kurz vor acht am Milyoti Gate und fahren Transit durch den Nsefu Sector. Hierfür muss man nicht die übliche Prozedur mit Registration durchlaufen und der Transit ist kostenlos. Begegnen unterwegs Fahrradfahrern und Fußgängern mitten im Nationalpark. Angeblich wurden gestern Abend auf dieser Strecke Wildhunde gesehen und wir schauen aufmerksam danach. Leider erfolglos.
Wir verlassen den Sector über Chikwinda Gate. Die Piste war bis hier ganz gut befahrbar. In etwa einer Stunde waren wir durch. Bei der Ausfahrt muss der Transit registriert werden.
In den Dörfern die wir passieren herrscht buntes Treiben und viel Gelächter. Die Frauen an den Waschplätzen und beim Mais stampfen. Man winkt uns freudig zu.
Sind um 11:00 Uhr am Gate zum Luambe Nationalpark. Der Transit beträgt 27 km und ist ebenfalls kostenlos. Die Piste wirkt frisch gerichtet. Es gibt mehrere Furten, die mit Ästen oder Sandsäcken ausgelegt sind. Mitten in einer der Furten steckt ein sambischer Hilux fest und wir schleppen ihn über die Furt, damit er weiterfahren kann. Kommen um die Mittagszeit am Chipuka Community Camp an, das etwa 7 km vom Gate entfernt liegt und genießen die Aussicht auf den Fluss und die Ruhe. Die Community hat sich hier wirklich Mühe gegeben und alles liebevoll gestaltet. Es gibt sogar eine Dusche und Toilette. Die Caretaker müssen allerdings Wasser aus der Pumpe in den Tank im Baum füllen, was eine beschwerliche Arbeit bedeutet. Die Übernachtung kostet 10 US$ pP.

North Luangwa – Chifunda Community Camp

Es ist so herrlich ruhig im Camp am Morgen bis John, einer der fürsorglichen Caretaker, Holz für uns hackt und ein Feuer entfacht. Dieses Camp war mit eines der schönsten und kann absolut empfohlen werden – wir haben es auf der Rückfahrt nochmals besucht. Kurz vor acht machen wir uns auf den Weg Richtung North Luangwa. Wir wollen heute bis zum Chifunda Bushcamp am Mwanya Ponton. Wir fahren über Zokwe, um dort im Office die Registrierung vorzunehmen und Informationen einzuholen über die Möglichkeiten im Park.
In Zokwe gibt es kein Office, nur einen Checkpoint. Am Checkpoint freuen sich die Kinder über Bonbons. Es ist schön zu sehen, dass man mit Kleinigkeiten hier Kinder noch glücklich machen kann. Überhaupt wirken die Kinder sehr unbeschwert und zufrieden.
Nach Unklarheiten im Tracks4Africa Kartenmaterial über die Zuahrt kommen wir am Nachmittag im Chifunda Community Camp an. Es wurde im Reiseführer als nachlässig geführt bezeichnet, was wir allerdings nicht so empfanden. Die Lage ist sehr schön am Fluss und es gibt Toiletten und eine Dusche. Es stehen sogar überdachte Tische und Stühle bereit, der Platz ist sauber und nett gestaltet. Es kostet 15 USD pro Person. .

Wir starten pünktlich um 6:00 Uhr zur Pontonfähre, die uns in den North Luangwa bringt. Das ist eine holprige Angelegenheit über Stege aus Ästen bis man zur kleinen Fähre aus alten Fässern und Brettern kommt, die das kurze restliche Flussstück überwindet. Im Park sind die Pisten gut befahrbar, wenn auch rumpelig. Wir fahren mit unserem Scout zunächst am Luangwa entlang nach Süden mit vielen Hippos, Krokodilen und bezaubernder Landschaft Richtung Mwaleshi. Es geht durch Mopane- und Miombowald, immer begleitet von Schwärmen an Tsetsefliegen, die unser dunkles Auto permanent attackieren. Frühstück gibt es am Mwaleshi mit Rührei und Hippos an einem wunderschönen Flussabschnitt.Danach geht es dann Richtung Norden, als uns plötzlich drei Hippos in Kleinbusgröße direkt vors Auto laufen. Der erste reißt das Maul auf und droht uns. Wir bleiben sofort stehen und lassen sie vorbei ziehen.
Die nördliche Route ist die interessantere und tierreichere. Wir sehen Zebras, Warzenschweine, Elefanten, Impalas und Pukus. Alle Tiere sind jedoch sehr scheu und flüchten. Selbst die Hippos im Wasser sind nicht relaxed wie sonst und rennen neben dem Auto im Wasser. Angeblich sind wir die ersten Touristen hier in diesem Teil des Parks in dieser Saison. Die Landschaften wechseln hier ständig und bieten viel Abwechslung. Allerdings rumpeln wir hier durch harte Pisten und überqueren unzählige steile Furten. Der Parkeintritt beträgt 25 USD pro Person und 15 USD fürs Fahrzeug. Zusätzlich muss man einen Scout mit Kalaschnikow mitnehmen, wenn man nicht Transit zum Mano Gate fahren möchte. Gerade zum Sonnenuntergang waren wir wieder im Camp. Ich hab schnell Brotteig gemacht, damit wir nach dem Grillen backen können. Sehr lecker war der Butternutkürbis vom Grill.

Heute fahren wir wieder Richtung South Luangwa und werden Zwischenstation in dem schönen Community Camp in Chipuka machen. Mich begeistern die Alltagsszenen in den Dörfern.

Es geht Viertel vor neun los, 110 km auf Piste zu fahren heute. Die Landbevölkerung baut hier Baumwolle an, die in großen Säcken bereit liegt zur Abholung. Es gibt Mango- und Papayabäume sowie Bananenstauden. Und glücklicherweise in fast jedem Dorf einen Brunnen. Uli, den wir gestern im Chifunda kennen gelernt haben, hat bei diesem Projekt mitgeholfen. Die Brunnen kommen wohl aus Indien und gelten als sehr zuverlässig. Am Zokwe Checkpoint verteile ich Buntstifte, die mir die Kinder quasi aus der Hand reißen.
In Zokwe versuchen wir Mehl einzukaufen. Werden immer weiter geschickt bis wir auf eine Gruppe Frauen treffen, die das äußerst lustig finden, dass der Mzungu Mehl kaufen will – Fertigmehl gibt es einfach nicht (erst wieder in Mfuwe). So zuckeln wir ohne Mehl weiter bis zum Abzweig ins Chipuka CC.
Wir sind um die Mittagszeit am Camp und faulenzen den Nachmittag mit Blick auf den Luangwa und mit himmlischer Ruhe, die nur durch vereinzelte Vogelrufe durchbrochen wird.

Wildlife Camp Mfuwe

Wir starten um halb neun. Am Morgen war eine Herde Elefanten am Fluss. Die drei Jungs vom Chipuka Camp freuen sich über ein gutes Trinkgeld. Für den Transit durch den Luambe benötigen wir wieder eine Stunde. Wir begegnen Warzenschweinen, Impalas, Pukus und Pavianen. Die drei Furten gingen problemlos. Am Checkpoint treffen wir noch einen Schweizer Rentner der in die andere Richtung ganz alleine unterwegs ist. Jetzt passiert man wieder Dörfer und begegnet Menschen. Selbst eine kleine Moschee findet sich in einem der Dörfer. Die Leute haben riesige Grasbüschel gesammelt um ihre Häuser neu zu decken.
Wir erreichen den Nsefu Sector um 11:00 Uhr und passieren das Chikwinda Gate. Fahren kurz über die Killing Fields zu den Hot Springs … … und sind am frühen Nachmittag im Wildlife Camp, wo wir von Elefanten, Meerkatzen und Hippos sowie Krokodilen begrüßt werden. Das Camp liegt sehr schön am Luangwa, ist nett gestaltet und es gibt viel zu schauen. Unser Favorit in Mfuwe.

Wir starten um 6:00 Uhr zum Game Drive. Nachdem gleich nach der Brücke ein Leopard gesichtet wurde und drei Autos den Weg blockiert haben, machten wir uns davon, war uns zu blöd. Wir fahren bis zur Wafwa Lagune und machen ein herrliches Frühstück in Gesellschaft von Elefanten, Giraffen, Zebras, Pukus und Impalas. Als uns eine Gruppe Elefanten den Weg versperrte, mussten wir umkehren und trafen einen Schwaben, der meinte, an der Sandbank einen Löwen, der gerade einen Büffel verspeist hat, gesehen zu haben und tatsächlich – es war unglaublich wie der Kopf des Löwen im Bauch des Büffels gesteckt hat. Wir haben lange zugeschaut und mussten später sogar direkt an ihm vorbei fahren. Da lag dann eine schöne Hyäne und hat schon gewartet, dass etwas für sie übrig bleibt. Auf dem Weg zum Airfield sahen wir dann noch einen schlafenden Löwen im Gebüsch. Ein schönes Abschiedsgeschenk für den letzten Game Drive, bevor es morgen weiter Richtung Malawi geht. Hier trennen sich auch unsere Wege, die Freunde müssen zurück nach Südafrika den Mietwagen abgeben.

Hier geht´s weiter nach Malawi

11. August 20171. März 2019

Von Namibia über Botswana, Zimbabwe, Sambia nach Malawi – South Luangwa Juni-Juli 17

Sambia Juni/Juli2017 Von Lusaka zum South Luangwa Nationalpark

Lusaka – Pioneer Camp

Von Mana Pools NP kommend fahren wir nun die Piste bis Chirundu wo wir über die Grenze wollen. An der Grenze wie üblich das gewohnte Chaos. Wir lassen uns von einem Agenten durch das bürokratische undurchsichtige Procedere mit Visum, Carbon Tax und Road Toll führen. Er bekommt dafür 10 USD, was die Sache wirklich wert war. Zwei Stunden dauert das Ganze, wir sind um 11:00 Uhr auf der sambischen Seite und fahren direkt ins Manda Hill Shopping Center in Lusaka zum Großeinkauf für die nächsten 10 Tage. Da es zu spät ist noch bis zum Bridge Camp weiter zu fahren, übernachten wir im Pioneer Camp in Lusaka. Es ist ein schönes Camp mit schlechter Zufahrt, aber heißer wohltuender Dusche.

Wir starten früh, um 6:30 Uhr. Wir fahren auf der Great East Road der Sonne entgegen. Auf den Straßen sind die Menschen zur Arbeit oder Schule unterwegs. Wir kommen zum Luangwa mit dem gestern nicht mehr erreichten Bridge Camp und rollen weiter an etlichen Roadblocks vorbei, die uns meist durchwinken oder freundlich begrüßen und nach Dingen aus Deutschland fragen. Die Straße ist in gutem Zustand und wir kommen gut voran. Die Petauke-Sandwe Piste ist wohl derzeit nicht befahrbar, da die Auswaschungen zu groß sind. Gott sei Dank hatten wir uns für die Teerstraße entschieden, denn laut einem deutschen Paar, das wir gestern in Lusaka trafen, sind die Washouts erst kurz vor South Luangwa.
Auf der weiteren Strecke werden gegrillte Mäuschen am Spieß verkauft?.

Wir entscheiden in Chipata weiterzufahren bis Mfuwe, wo wir am frühen Abend im Track and Trail Camp ankommen und alle sind ziemlich geschafft nach diesen 750 km.

South Luangwa -Track and Trail Camp

Wir starten um 8:30 Uhr zum Game Drive, sind den ganzen Tag in diesem faszinierenden abwechslungsreichen Park unterwegs. Der South Luangwa ist unglaublich tierreich. Wir sehen sogar einen Leoparden zur Mittagszeit.

Am Abend grillen wir Rinderlende mit Süßkartoffeln in Alufolie, Aubergine und Knoblauchbutter. Sitzen dann noch mit Jens und Regula und den Jungs von ihrem Solaraufbauteam zusammen beim Wein. Die beiden bauen eine Luxus Lodge auf und es war sehr interessant zuzuhören mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert sind.

South Luangwa Nsefu Sector-Zikomo Camp

Early morning game drive um 6:00 Uhr. Kaufen dann in Mfuwe für die nächsten Tage noch ein … …und machen uns dann um halb zehn auf die Strecke nach Zikomo. Ein tolles Camp direkt mit Blick auf den Nsefu Sector, allerdings etwas teuer. Der Blick über die weite Ebene ist traumhaft schön. Und es gibt sogar Wifi! Alles entspannt.

Frank und ich verbringen den nächsten Tag völlig relaxed mit Tierbeobachtung vom Camp aus, Wäsche waschen, Brot und Kuchen backen und lesen.

Hier geht´s weiter zum North Luangwa NP über Luambe NP

Ankunft in Moshi

Amboseli Nationalpark

Nairobi Jungle Junction

Kentrout Nanyuki

Buffalo Springs National Park, Ewaso Special Camp

Marsabit Camp Henry und Roseanne

Acacia Sweetwater Camp Kalacha

Palm Shade Camp Loyangalani

Sabache Camp 20 km nördlich von Archers Post

Shaba Nationalpark

Meru Nationalpark Public Campsite

Mwea Nature Reserve Public Campsite

Sau Tsavo Camp and Bandas

Twiga Lodge Tiwi Beach

Sagala Lodge and Campsite

Cheetah Campsite Lumo Sanctuary

Moshi Kilimanjaro House

Santiago de Compostela

Fisterra

Fündig werden wir kurz hinter Denle an einem wunderschön gelegenen Surferstrand, Praya de Rostro.

Die Routa da Miradores über Chimparra nach San Andres de Texeiro ist eine faszinierende Strecke durch mit Ginsterbüschen geschmückte Felslandschaft. Wir fahren zum Wallfahrtsort San Andres, der auch am Abend noch viele Besucher anlockt.

Capo Ortegal und unsere ersten Entenmuscheln

Viveiro

Luarca Camping Los Cantiles

Sierra de Ranadoiro faszinierend schroff, einsam, aber auch gefährlich eng.

Von Cangas de Narcea nach Villoblino auf der 213 bei strahlendem Sonnenschein. Diese Strecke zwischen dem Naturpark Fuentes de Narcea und Somiedo ist richtig schön und gut zu fahren.

Ponferrada und die Templerburg

Astorga

Leon

Cap de l´Homy in Frankreich

Rauzan im Burgund, Camping du Vieux Chateau

Über Frankreich und Andorra auf die spanische Seite der Pyrenäen

Espana

Bilbao

Potes

Playa de Gulpyuri und Bufones de Pria

Lugo

Luarca

Kenias Küste

Distant Relatives, Eco Backpacker Lodge Kilifi

A Rocha Watamu

Gedi Ruins Watamu

Mombasa

Mombasas Altstadt

Shimba Hills Nationalpark- Professional Campsite

Kenias Küste

Twiga Lodge and Campsite

Tanzania

Peponi Beach Campsite zwischen Tanga und Pangani

Zebra Campsite bei Mkomazi

Mkomazi Nationalpark

Dindira Special Campsite

Moshi

Marangu Coffee Tree House

Lake Chala

Kenia

Lake Jipe Tsavo West

Von Tsavo West nach Tsavo East zur Ndololo Campsite

Malawi

Lilongwe

Karonga Mikoma Beach mit Besuch des Museums

Tanzania

Tanzania Blue Canoe Safari Camp, Matema

Kisolonza Farm

Crocodile Camp bei Mikumi

Kipepeo Beach Lodge Dar es Salaam South Beach

Selous River Camp Mloka

Selous Game Reserve Lake Tagalala

Selous River Camp und Mloka

Kipepeo Beach Camp Dar es Salaam

Bagamoyo Travellers Lodge

Lushoto Mullers Mountain Lodge

Mambo View Point Lodge and Camping in Mambo bei Mtae

Moshi

MALAWI Juni / Juli 2017 Barefoot Camp kurz vor Lilongwe

Steps Rest Camp Sunbird Livingstonia – Senga Bay, Salima

Thumbi View – Chembe, Monkey Bay

Sambia – Luambe Nationalpark

North Luangwa – Chifunda Community Camp

Wildlife Camp Mfuwe

MALAWI Juni / Juli 2017
Barefoot Camp kurz vor Lilongwe